Туризъм в скандинавските страни - Hiking in the Nordic countries

Езерото Atnsjøen и Rondane масив.

В Северни страни на Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция има големи слабо населени райони, подходящи за пустиня раница и многодневни преходи от квартира до квартира и зони за дневни преходи дори в близост до повечето градове и села - в Норвегия, включително походи до високи върхове. В скандинавските страни има богато разнообразие от пейзажи, от вулканична Исландия до източните гори във Финландия, от алпийските планини на Норвегия до нежните низини на Дания и южна Швеция. The свобода да се разхождате, също наричан право на достъп или на шведски / норвежки allemansrätten / allemannsretten („правата на всеки човек“), дава достъп за всеки до по-голямата част от природата.

През зимата, което може да означава от януари до февруари или от октомври до май, в зависимост от дестинацията, ски бягане е начинът, по който трябва да се върви, поне за по-дълги разстояния в много райони - туризмът в пустинята и ски бягането повече или по-малко се считат за една и съща дейност. На дестинации с туристически пътеки през зимата често има ски писти.

Някои от съветите по-долу са подходящи и за други начини за изследване на природния пейзаж.

За Фарьорските острови, Гренландия и Шпицберген, вижте основните им статии.

Докато зоните на пустинята в Дания са много малки в сравнение с други скандинавски страни, страната все още има някои възможности за живот на открито. Вижте Примитивен къмпинг в Дания.

COVID-19 информация: Вече няма право да пристигате в норвежка хижа без пустиня без резервация. Във Финландия съоръженията бяха затворени през пролетта на 2020 г., но бяха отворени отново и посетителите просто бяха помолени да избягват претъпкани места за почивка и да следват внимателно препоръките за хигиена, разстояния и т.н. Сапун и дезинфектанти не се предоставят, така че трябва да ги носите сами.

(Информацията е актуализирана последно на 02 февруари 2021 г.)

Разберете

Пътека до поляна с млада бреза, южна Швеция.

Норвегия, Швеция и Финландия заедно заемат площ от над един милион квадратни километра, десет пъти по-широка от Австрия и Швейцария, взети заедно. Туристическата зона включва влажните, меки атлантически фиорди и брегове на Норвегия, през дивите алпийски високи върхове на скандинавските планини, до широките плата и дълбоките гори на вътрешността.

Само преди няколко поколения повечето хора в скандинавските страни са живели в провинцията. С оскъдно население и оскъдни полета, горското стопанство, риболовът и брането на плодове дадоха важен допълнителен доход на мнозина. Днес туризмът, риболовът и брането на плодове са съществени части от ваканциите за много от местните хора, най-вече като забавление в лятната вила. Не всеки е сериозен туристически турист - но има доста.

Един аспект от скандинавската традиция на открито, ловът, е странен за мнозина от страни, където това е било нещо запазено за собствениците на земя, висшата класа. В скандинавските страни горите до голяма степен винаги са били собственост на фермерите и те са имали лов като понякога важен допълнителен източник на храна. В провинцията да си част от местния ловен клуб е нормално. Финландската дума за пустиня, erämaa, означава също и ловни и риболовни терени. В стари времена хората ходеха на преходи точно за да получат храна и кожи, а туризмът включва следи от тази традиция, поне за някои туристи.

Дори отдалечените райони рядко са наистина недокоснати. На север повечето райони се използват за отглеждане на северни елени. Повечето незащитени гори се използват за горско стопанство. На практика повечето хора ще забележат това само от време на време.

Поради оскъдното население, особено на север, пътеките ще бъдат доста тихи, освен в близост до основните туристически курорти. Извън пътеките ще видите малко хора дори в близост до градове. В близост до главните пътища може да чуете трафика, но в по-слабо населените райони скоро ще чуете само тишина.

Климат и терен

Биогеографски регион на Скандинавските планини (Червен = Алпийски регион, Жълт = Атлантически регион, зелен = Бореален регион, син = Арктически регион).

Видът на терена и метеорологичните условия варират значително - от стръмните планини на Норвегия до почти равнинните равнини на финландската Остроботния, от умерения и дъждовен климат на Атлантическия бряг до почти континенталния климат на вътрешна Финландия и от топъл умерен климат на юг до ледниците в планините и тундрата в самия север.

По-малко от 5% от сушата на Норвегия е развита (земеделски земи, пътища, градове), а делът е подобен в останалите страни. В Норвегия около 50% от площта е някакво открито пространство без гора, включително солидна безлесна почва и голи скали, повече от 30% са гори и около 5% са влажни зони и блата (особено в Източна Норвегия, Тренделаг и Финмарк) , 5% е сладка вода (реки и езера) и 1% е постоянен лед или сняг. Във Финландия 70% са гори, докато откритото пространство се състои предимно от езера и блата, а на самия север също големи паднали площи. Също така в Швеция влажните зони са често срещани (около 20% от площта). Около 63% от Исландия е безплоден пейзаж, 23% има растителност от някакъв вид, 12% е покрита от ледници и 3% са езера.

Услугите за прогноза на времето обикновено са с добро качество, но може да е необходим местен опит, за да се интерпретират: условията на вятъра варират в зависимост от местната топология и за много температури в много прогнози се посочват само средните дневни максимуми, трябва да се определят вариации и нощни температури. Вятърът обикновено е по-силен във високите и безплодни планини и по външното крайбрежие. Разликата между максималната и минималната температура за даден ден обикновено е в диапазона 3–15 ° C (5–30 ° F), освен ако няма значителни метеорологични промени. Ясното небе обикновено ще означава студена нощ. Средните максимални дневни температури през юли варират от около 15 ° C (60 ° F) до около 23 ° C (75 ° F) в зависимост от местоположението, през януари от около замръзване до около -10 ° C (15 ° F), високи планини не се брои. Екстремните температури могат да варират от 35 ° C (95 ° F) през лятото до -50 ° C (-55 ° F) през северната вътрешна зима.

Услугите за прогноза на времето и информация за климата са достъпни за Финландия от метеорологичен институт (смартфони) или Foreca, за Норвегия от Метеорологичен кабинет и метеорологични новини а за Исландия от Исландски метеорологичен офис.

Районът е в граничната зона между Западните и Субарктическите; времето може да бъде доминирано от определена метеорологична система или може да е трудно да се предвиди редуващо се време. Близо до брега на Атлантическия океан (т.е. в Исландия и в и близо до Норвегия) и на голяма надморска височина са чести бързи промени във времето.

Речна долина в Южна Исландия.

Високите планини и ледниците са трудни за посещение през някои периоди от годината. Когато преценявате надморската височина, не забравяйте, че дървесната линия може да бъде далеч под 400 метра в най-северните части на Финландия и Норвегия. Във високите планини на Норвегия и Исландия сняг може да остане след зимата до юни, а големи петна могат да останат през цялото лято. Пеша, високите планини на Норвегия обикновено могат да бъдат посещавани само през втората половина на лятото и началото на есента (обикновено от юли до септември, посетителите трябва да получат конкретна информация за всяка област).

Повърхността във високите планини е предимно много пресечена, често рохкави скали, валуни, сняг и ледници - туризмът обикновено е напрегнат и са необходими добри ботуши. Тази неравна, безплодна повърхност се появява на много по-малка надморска височина в Норвегия, отколкото в континентална Европа или в Скалистите планини в САЩ; дори на 1000 до 1500 метра надморска височина има високи алпийски условия с почти никаква растителност и снежни полета, останали през лятото.

Разредена брезова гора в северна Норвегия, на около 150 метра под линията на дървото. Върбови храсти на преден план.

На по-ниска надморска височина, но над линията на дървото, често има лесен за ходене паднал венец. Това е типичният терен в "ниските валове" (lågfjäll), като например в самия север на Финландия и между високите планини и горите в Швеция. Влажният терен близо до дървесната линия често е гъсто покрит с върба (Саликс) храсти, доста обременителни за преминаване. Долините често са залесени, предимно с паднала бреза, но също така и някои места с бор и малко по-ниско, борови и смърчови гори.

Боровите и смърчовите гори са най-западната част на големия северно-евразийски тайгов пояс. Тайговият пояс обхваща по-голямата част от Финландия и Швеция и части от Норвегия (особено Източна Норвегия и някои гранични региони). В низините, особено в някои части на Финландия и Швеция, има и огромни тресавища и блата. Ледниковият период е оставил ескери, които придават на пейзажа специфичен подвижен характер в някои региони. Голяма част от Южна Финландия и Швеция са били под морското равнище, когато ледът е изчезнал, а скалата често се вижда дори на ниски хълмове, с дървета, растящи там, където се е натрупала достатъчно почва, което дава рядка гора на върховете на хълмовете. С изключение на някои региони, само малка част от земята е земеделска земя. Гората доминира, въпреки че голяма част от нея се използва за горско стопанство, с много сечища. Тук-там се среща стара гора, спасена от труден терен и достатъчно големи площи от пътища и реки.

Височини и форми на релефа

Пейзаж на Ескер в Национален парк Leivonmäki, Финландия. Типична рядка борова гора.

Езера и ниски, но често стръмни хълмове. Национален парк Repovesi, Финландия.

Норвежката верига Rondane, издигаща се над високото плато, долини, прорязани дълбоко в платото.

Най-високи са надморските височини в западните части на Скандинавския полуостров от самия юг на Норвегия, през централна Норвегия и гранични региони със Швеция и до Тромс и Финмарк графства в самия север. Тези възвишения често се наричат ​​скандинавски планини. Най-високите срещи на върха са в Норвегия Jotunheimen, където най-високият връх е 2469м. Около 200 върха в Норвегия са над 2000 м - най-вече в Йотунхаймен, но също и в Rondane и Dovrefjell. Най-високите върхове на Швеция са в Лапландия близо до границата с Норвегия, с шепа върхове над 2000м. Най-високите върхове на Исландия са в Интериорът на Исландия и Южна Исландия, с един връх над 2000м. Низините в Норвегия са до голяма степен ограничени до долини и брегове. Като цяло по-високите височини означават и най-дивия терен, особено по Атлантическото крайбрежие на Норвегия с огромни фиорди (като Sognefjord) и извисяващи се върхове, издигащи се директно от океана, като например Лофотен. Има обаче някои високи възвишения с по-нежни форми на релефа (високи плата), като например Хардангервида плато, Dovrefjell, дълги участъци от планинските възвишения между големите долини на Източна Норвегия и Finnmarksvidda (интериор Финмарк плато). Поради по-студения климат в самия север, Finnmarksvidda и други възвишения във Finnmark са доста безплодни дори на само 300 до 500 метра надморска височина.

За разлика от западната част, Финландия се характеризира по-скоро с нежни форми на релефа с гори или открити масиви. Най-високите коти на Финландия са само около 1300 м, а планини, по-високи от 1000 м над морското равнище, могат да бъдат намерени само във „ръката“ на Финландия в крайния северозапад. Освен няколко изключения на изток, рядко ще срещнете планини, по-високи от 300 м южно от Лапландия. От друга страна, голяма част от Финландия е покрита от езера и потоци.

В сравнение с Финландия, Швеция е по-хълмист и голяма част от това, което е на север от линията Стокхолм-Осло, е залесена пустиня без големи градове. Накрая Scania, най-южната част на Швеция, напомня повече на Дания, Холандия или Северна Германия - в основата си е плоска като палачинка и голяма част от нея е земеделска земя.

Исландия е безплодна като Норвегия. Най-високите височини на Исландия са във вътрешността на Исландия и в планинската верига Tröllaskagi в Северна Исландия. На други места в Исландия котите са по-ниски от 600 метра.

Планини

Основни планински райони. A: Арктика Швеция, B: Арктика Норвегия, C: Гранична планина, D: Фиорди, E: Централни планини, F: Южна планина

На норвежки език „планина“ („fjell“) се отнася най-вече до коти, достигащи над линията на дървото. По-малко стръмни, относително равни, безлесни плата без изразени върхове често се наричат ​​"vidde" (списъкът по-долу включва частично такива плата като например широките Finnmarksvidda на север).

Скандинавските планини могат грубо да бъдат разделени както на картата.

• A & B: Арктически планини
  • включително Kebnekaise, Национален парк Сарек, Линген Алпи, Лофотен, Ледник Свартисен, Нарвик, Район на пустинята Käsivarsi
• В: Централни гранични планини (Норвегия и Швеция)
• D: Обхват на фиордите
  • включително Sunnmøre & Ромсдал Алпи, Jostedalsbreen ледник, повечето от Согнефьорден
• Д: Централни планини
  • включително Rondane-Dovrefjell, Jotunheimen (най-висока в Северна Европа)
• F: Южни планини
  • включително Хардангервида плато и Рогаланд/Сетесдал мочурище

Сезони

Летният туристически сезон обикновено е от средата на май до началото на септември, с изключение на север и във високи планини, където започва през юни, дори през юли в някои райони. Пешеходният туризъм е най-лесно в това време и има по-малка нужда от подготовка, умения и екипировка, отколкото в други части на годината - но някои дестинации все още са взискателни. Повечето от летните комари и мушици представляват неприятности в много райони, особено под трева на север от края на юни до август. През август нощите се стъмняват, децата се връщат в училище и някои туристически съоръжения се затварят за зимата.

Ранната есен (предимно септември) е времето на руска, когато листата стават червени и жълти, особено красива гледка през Лапландия и Финмарк (но периодът там често е кратък - зимата може да дойде рано). Много местни жители излизат да берат гъби и боровинки. Това често е хубав туристически сезон; дните обикновено са меки, въпреки че през нощта може да се появят студове и първите снеговалежи да се появят в края на месеца. Насекомите до голяма степен са изчезнали и въздухът обикновено е свеж. Късната есен (октомври – ноември), от друга страна, не е най-добрият сезон за повечето посетители: тя е тъмна и влажна, със странен снеговалеж, но няма надеждна снежна покривка (ски курортите се отварят, но често зависят от изкуствен сняг) . През ноември температурата понякога пада до −15 ° C (5 ° F) или по-малко дори в южна Финландия.

През зимата изобщо няма изгрев на север - и може да има силен студ. Дните са кратки и на юг. Може да искате да изживеете Арктическата нощ или Коледа в родината на Дядо Коледа (финландците вярват, че той живее в Лапландия и орди британци идват да го посетят). В противен случай може да предпочетете февруари на юг или ранна пролет на север за всякакви зимни преходи. Ако ще използвате съоръжения за ски курорти, отбележете върховете през зимните ваканции; може да получите изгодни оферти до определен момент. Вижте също Зима в скандинавските страни.

Пролетта е много обичан сезон от много местни жители. Дните са леки, слънцето е силно и природата се пробужда. Пешеходните преходи в пустинята могат да бъдат взискателни, като тук има дълбок сняг и там гола земя и много вода, но много дестинации са безпроблемни. На север и във високите планини юни все още е време на топене на сняг и високи води в потоците, а във високите планини снегът може да продължи до юли или по-късно. Гнилият сняг и силните води затрудняват туризма в засегнатите райони в началото на лятото другаде. По-късно оставащият сняг често е компактен, достатъчно твърд за ходене.

Пролетта е особено късна във високите планини на Норвегия, дори през юни някои райони са достъпни само на ски. Това е вярно в планини като Норвежката Jotunheimen и Хардангервида, където снегът може да се задържи до юни, а големи петна от сняг могат да останат до края на лятото. Дори във Финландия има състезание за каране в лятото (на Kilpisjärvi). Норвежците правят преходи пеша, носейки ските си до райони, където могат да продължат със ски.

Свобода да се разхождате

Лесно е да си сам с природата. Пътека в Исландия.

Основните права на всеки (право на достъп, свобода на роуминг) са правото да се разхождате пеша, със ски или с лодка, правото да пренощувате в палатка и правото на бране на годни за консумация плодове и гъби. В кои области, които не са в дивата природа, правата се различават в различните страни - напр. в Исландия влизането в която и да е затворена зона извън пътищата изисква разрешение на собственика на земята - както и някои подробности. Правата (по-правилно: липса на право на собственик на земя да забрани) са придружени от очакването да бъдете внимателни и не позволяват нарушаване на специфични закони, нанасяне на вреда (като ходене в полета с растяща реколта или оставяне на постеля или отворени врати зад себе си) или обезпокоителни жители или диви животни. Някои подробности са кодифицирани в закона, но много зависи от тълкуването; съдебните дела са рядкост.

Когато посещавате национални паркове и други „официални“ дестинации, прочетете инструкциите за конкретния район. Предоставяните услуги (като обособени лагерни огньове и къмпинги) компенсират предимно местните ограничения. Насърчавате се (понякога мандат) да следвате пътеките, където такива са предвидени.

Вижте Право на достъп за по-задълбочена дискусия и може би връзки към ръководства за конкретните страни.

Пожар

Вижте също: Лагерен огън

Винаги трябва да внимавате, когато разпалвате огън - уверете се, че знаете какво означава това. Винаги трябва да се гледа и внимателно да се гаси. По-специално смърчът, който е широко разпространен в скандинавските страни, създава много запалими материали. Когато е възможно, използвайте определени места за лагерен огън. Не палете огън върху скала (която ще се напука) или торф (който е трудно да се потуши надеждно). В Швеция не се нуждаете от разрешение, стига да сте внимателни. В Исландия е разрешен пожар извън защитени зони, където няма риск от пожар или други щети (но дървата за огрев са оскъдни). В Норвегия паленето на огън обикновено е забранено от 15 април до 15 септември, освен на щедро безопасно разстояние от гората, сградите и други запалими материали или на официално определени места. Във Финландия откритият огън винаги изисква разрешение на собственика на земята, но на север има общо разрешение за голяма част от държавната земя (проверете обхванатите площи и условията). Разрешението да разпалите огън не означава непременно право да вземете дърва за огрев; не увреждайте дървета или естетически или екологично ценни трупи. В Исландия дървесината е особено оскъден ресурс и това, което би било официално забранено, но не причинява вреда (и по този начин се приема) в останалите страни, определено може да бъде лошо там. В спешни случаи използвате собствената си преценка.

При особено сухи обстоятелства може да има пълна забрана за открит огън на открито (включително скари за еднократна употреба и други подобни). Във Финландия подобни забрани са често срещани през лятото, рекламирани по региони (в Лапландия: по общини) в повечето прогнози за времето като „предупреждение за горски пожар“ (metsäpalovaroitus/varning för skogsbrand). През пролетта може да има предупреждение за пожар на трева, което не е толкова силно, но все пак си струва да се отбележи. Печките за къмпинг не се считат за открит огън, но често са напълно способни да запалят горски пожар, така че бъдете внимателни с тях (и с използваните ви мачове). В Швеция забраните не се рекламират централно; забраните се решават от службите за спешна помощ, обикновено на регионално или общинско ниво.

В националните паркове и подобни има места за огън с дърва за огрев, които се предоставят безплатно. В някои големи национални паркове и пустинята може да се разреши пожар, когато наблизо няма места за огън (проверете правилата за района). Не правете прекалено големи пожари, но използвайте дърва за огрев пестеливо. Ако част от дървата за огрев са готови, а други не, или някои са на открито, трябва да се направят нови дърва за огрев и да се вземат на закрито, вместо използваните. Обикновено не трябва да се попълвате от природата. Често има брадва и може би трион за целта, особено на по-отдалечени места, но може да искате да носите своя. Добрият нож е основната екипировка за оцеляване и трябва да се носи във всеки по-дълъг поход, както и мачовете, с водоустойчиво опаковани резервни части.

Пръчици от пера, добър начин да направите тиндер от борови дървета

За да запалите огън при трудни условия, в гората обикновено се предлагат някои от трите вида тиндър: мъртви сухи клонки ниско върху смърчове (вземете само онези, които лесно се отчупват - смърчът лесно се заразява), брезова кора (не кора, наподобяваща този на други дървета) или смолиста борова гора. Трите изискват различни техники, така че тренирайте някъде, където вземането на материала не вреди, преди да се наложи да ги използвате. Използвайки смърчовите клонки, се нуждаете от достатъчно от тях, с достатъчно фин материал и правилния компромис между достатъчно въздух и достатъчно топлина (може да се наложи да използвате ръцете си; трябва да уважавате огъня, но да не се плашите). Използването на брезова кора е лесно, но проверете как се държи. Ножът е полезен, за да го свалите от дървото на по-големи парчета. За бора ключът е да имате достатъчно фини филийки. Борът, който може да се използва като тиндер, се разпознава по аромата при прясна кройка и по това, че е отдавна мъртъв, но не е изгнил, често като твърди части от иначе дезинтегриран мъх, покрит с пън (тренирайте окото си!). В падналите брезови гори, където няма суха дървесина, брезовата дървесина трябва да се разцепи на достатъчно тънки парчета и да се направи изключително тънка, за да се запали огънят (по-дебели дърва за огрев могат да се използват за задържане на комарите в залива и след като изсъхнат достатъчно). Над линията на дървото можете да използвате сухи клонки, но получаването на достатъчно сухи дърва за огрев може да бъде трудно.

Светлина

Поради северната ширина, слънцето се скита доста близо до хоризонта както през деня, така и през нощта голяма част от годината. Здрачът трае много по-дълго от по-близо до екватора, за повече от половин час на юг и евентуално за няколко часа в Арктическата нощ (без дневна светлина).

Дневната светлина е ограничена в края на есента и началото на зимата, а часовете за туризъм са много ограничени поне в гъста гора, в неравен терен и където ориентирането е трудно, особено тъй като небето често е облачно в късната есен. През зимата снегът ще помогне дори на звездите да дават малко светлина през нощта, което може да е достатъчно на лесен открит терен, след като свикнете с него - лунната светлина може да се чувства много.

От май до юли нощите са доста леки в целия регион. Има Среднощно слънце за месец и половина в далечния север и само няколко часа (относителна) тъмнина дори на юг около Еньовден. Към август нощите стават тъмни и в късната есен, преди да дойде снегът, има много дълги тъмни вечери.

Имайте предвид, че слънчевите лъчи могат да бъдат изключително силни през лятото на голяма надморска височина поради чист въздух, отражения от езера и снежни полета и малко растителност.

Хора

Сцена от саамите Риду Риджу фестивал. Падна пейзаж на заден план.

Персоналът във всеки информационен център, хотел и др. Обикновено владее английски, а информацията, насочена към туристите, е достъпна и на английски език. В големите туристически атракции, хотели и други подобни обикновено има персонал, владеещ няколко езика, но в семейния бизнес възрастните хора не са задължителни свободно, освен на майчиния си език. Най-вече ще успеете да оцелеете на английски - и може да срещнете саами, роден в goahti, но владеещ свободно няколко чужди езика.

Северът на скандинавските страни е родината на Сами хора; те са мнозинство в няколко общини и големи малцинства в други. Поради езиковата политика преди половин век много саами не говорят Сами, но много го правят, особено в най-северната финландска и шведска Лапландия и по-голямата част от норвежката Финмарк. Те също говорят езика на мнозинството в страната и по границите, вероятно на езика на съседната държава (шведският и норвежкият език също са разбираеми). Има големи групи, говорещи финландски диалекти (Meänkieli, Kven; в допълнение към езика на мнозинството) на шведски Торнедален и в части от Финмарк.

В архипелага на Уусимаа, южната Архипелаг море, Земя и крайбрежието на Остроботния Шведският е традиционният език. Ще оцелеете с финландски или английски, но шведскоговорящите хора може да не са много впечатлени от опита ви да ги поздравите на финландски.

В някои от слабо населените райони, като Лапландия и финландския архипелаг, туризмът е важен допълнителен доход за мнозина. Малките семейни фирми не рекламират непременно в Интернет или в туристически брошури. Трябва да държите очите си отворени и да питате на местно ниво.

Дестинации

Вижте също: Туристически дестинации в Норвегия, Финландски национални паркове

Сателитно изображение на скандинавските страни (с изключение на Исландия) през лятото, с видими ледници и сняг.

Огънят е необходим на новодошлия

Чиито колена са измръзнали;

Месо и чисто бельо, от което се нуждае един мъж

Кой се е справил през паданията ... – Хавамалът

Свободата на роуминг ви позволява да отидете горе-долу навсякъде. Във всички части на страните има гори или други видове природа, отворени за обществеността. Тези, които обичат пустинята в пустинята или искат да бъдат извън пътищата в продължение на няколко дни, може да търсят най-малко населените райони, като например в северната част на Финландия, Норвегия и Швеция, в или точно на изток от централните норвежки планини (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovre ), в източна Финландия и във вътрешността на Исландия. На някои места можете да извървите сто километра повече или по-малко в една посока, без да виждате път.

В Норвегия има пътеки за еднодневни преходи или по-дълги преходи в цялата страна. В другите страни навсякъде също има неразвити райони, подходящи за разходка в гората или за бране на плодове, но за пътеки или други маршрути, подходящи за по-дълъг преход, обикновено трябва да изучите картата малко повече или да изминете известно разстояние до подходяща пътека.

Имайте предвид, че пускането на дива природа в скандинавските страни може да означава туризъм без никаква инфраструктура, вероятно да не се срещате с никого в продължение на дни и да сте сами, също когато нещо се обърка. За това идват много хора, но ако се съмнявате в уменията си, изберете подходящи маршрути. Налични са всички нива на компромиси.

Най-добрият туризъм или пейзаж не е задължително в националните паркове или природните резервати. Може обаче да си струва първо да се помисли за „официални“ или добре познати по друг начин дестинации, които обхващат някои от най-ценната природа и някои от най-добрите пейзажи. Също така е по-лесно да се намери информация и услуги за тях.

Защитените зони от различен тип понякога се смесват помежду си. Например може да има зони със строги ограничения в националния парк или по-малко ограничена гранична зона извън парка. Има и защитени зони, които имат малко влияние върху туристите, ограничавайки главно действията на собственика на земята и органите за планиране.

Във Финландия националните паркове, зоните на пустинята и някои други дестинации се поддържат от Metsähallitus, финландската горска администрация, която разполага с информация за дестинациите и туризма като цяло на национални паркове.fi. Информацията се предоставя и в техните пунктове за обслужване на клиенти и центрове за посетители на национален парк, където може да сте в състояние да си резервирате легло в хижа или да закупите разрешителни за риболов (или дори лов). Също Финландски национални паркове има информация за повечето "официални" дестинации.

В Норвегия Трекинг асоциация поддържа пътеки между техните много хижи (планински домове) във всички части на страната.

Национални паркове

Badjelánnda в Лапония: патешки дъски през мокър терен с върба. Пътеката продължава от паднала бреза към масива Ахка.

В Норвегия "национален парк" означава преди всичко защитен статут на незастроена територия. Туризмът и пейзажите често са еднакво приятни и извън парковете. Националните паркове често са заобиколени от зона на "защитен пейзаж", която от гледна точка на туристите често е най-интересната и обикновено най-достъпната пустиня.

Иначе националните паркове са най-очевидните дестинации. Те обхващат особено достоен за гледане характер, услугите обикновено са лесно достъпни и повечето са достъпни без много шум. В близост до посетителските центрове обикновено има по-къси пътеки, подходящи за бързо разглеждане на типичната природа, за еднодневни екскурзии и за по-малко опитни туристи. В по-големите има и отдалечени райони за тези, които искат да вървят по собствените си пътеки. Противно на практиката в някои други страни, националните паркове нямат пътища, огради или пазачи - в Норвегия само пътеки и хижи.

В националните паркове има национални паркове, обхващащи повечето видове диви (и някои култивирани) пейзажи: Финландски национални паркове, Шведски национални паркове, Норвежки национални паркове, Исландски национални паркове.

Посетителските центрове ("naturum", "nasjonalparksentre"), понякога доста отдалечени от самия парк, често дават полезно въведение в природата и културата на района. Възможно е да има филми, обиколки с екскурзовод или подобни, които си струва да се проверят предварително. Някои от центровете са затворени извън сезона или изобщо не се обслужват.

Зони за отдих

До зоните за отдих често се достига по-лесно от националните паркове и може да има по-малко ограничения. Много от тях са подходящи за туризъм, въпреки че са по-малки от повечето национални паркове и рядко предлагат най-величествената природа.

Във Финландия Национални туристически райони се поддържат от Metsähallitus.

Повечето градове имат поне някои зони за отдих, до които обикновено се стига с местен автобус или на разходка от центъра на града. Има големи възможности за туризъм извън някои градове. Например наоколо Осло има широки гори с добре поддържани пътеки или пътеки (някои със светлини) в близост до метро и градски автобуси, и в Берген има няколко планини до центъра на града.

Около повечето ски курорти и други подобни има маршрути за туризъм и ски. Понякога те се свързват с пътеките на националните паркове.

Природни резервати

Природна пътека в града (природен резерват Katariinanlaakso в Турку).

Природните резервати обикновено имат най-строгата форма на защита и правилата за конкретния резерват трябва да бъдат проверени предварително. Те са създадени, за да защитят природата, сами по себе си и за изследвания. Обикновено има походни пътеки през по-големите и може да има някои места за настаняване или къмпинг извън защитената зона. Те могат да обхващат много специална или добре запазена природа. Те са предимно по-малки от националните паркове и (тези с пътеки) обикновено са подходящи за еднодневна екскурзия или еднодневен преход. Отклоняването от пътеките често е разрешено през зимата или извън сезона на гнездене.

Зони на пустинята

Пустинни райони във Финландия са отдалечени райони, определени от закона, със сериозни ограничения върху изграждането на инфраструктура или каквато и да е експлоатация, различна от традиционните занаяти (като отглеждане на северни елени, лов или вземане на дърва за домакински нужди). Статусът има малко пряко въздействие върху туристи, но те са интересни дестинации за тези, които не искат готови пътеки. Районите са важни за отглеждането на северни елени, може да има и риболовци, но най-вече ще останете сами, може би с дни. В районите има няколко пътеки и хижи в пустинята и наблизо обикновено има туристически услуги. Обикновено се предлагат лицензи за лов на дребен дивеч (през сезона). За примери вж Käsivarsi, Pöyrisjärvi и Muotkatunturit.

Неофициални дестинации

Тракторен път до Вети в долината Утладален, част от която е защитен ландшафт отдолу Jotunheimen.

Можете да правите походи повече или по-малко навсякъде, където искате. Обичайната причина да не използвате „официална“ дестинация е, че искате да се разходите или да се разхождате близо до мястото, където иначе сте отседнали или случайно минавате. Дори в близост до по-големите градове обикновено има много непокътната природа. Местните жители често не правят разлика между „официални“ дестинации като национални паркове и други туристически зони. Свободата на роуминг ви позволява да му се наслаждавате, стига да се държите далеч от дворове, обработваема земя и подобни. Бъдете внимателни и учтиви, когато се срещате с хора и се старайте да не безпокоите другите.

Most of the countries (about 95% of Norway) is some kind of wilderness where the public is allowed to hike. Even in such wilderness there may be occasional roads reserved for logging, hydro power construction or power line maintenance. In Finland such roads are common in unprotected areas and provide easy access for berry pickers and hikers alike, while ruining the feel of wild nature – choose routes where the forestry roads (and clearings) are not too common. In Norway there are in addition many roads to summer farms (seter) in the forests or mountains or to abandoned farms. Such roads may not be open to public traffic and are usually dead-end roads with minimal traffic. Seters are usually hubs for hiking trails in the area.

Туристически пътеки

On a trail in a nature reserve, Окръг Стокхолм.

Trails are often meant for use either in summer or in winter. When using them outside the intended season it is important to check the viability of the route. Winter routes are usually meant for cross-country skiing and may utilise the frozen lakes, rivers and bogs, while summer routes may have all too steep sections, go through areas dangerous in wintertime or simply be difficult to follow when marks are covered with snow. When evaluating the route, make sure you understand whether any descriptions are valid for the present conditions. Local advice is valuable.

Usually deviating from trails is allowed, except in nature reserves and restricted parts of national parks, although not encouraged in sensitive areas or areas with many visitors. Many experienced hikers prefer terrain without trails, at least for some hikes.

In addition to hiking trails at separate destinations there are some long distance hiking trails and hiking trail networks connecting nearby protected areas and recreational areas. They usually follow minor roads some or most of the distance, going through interesting natural surroundings wherever possible and sometimes passing by villages and tourist attractions, where you might be able to replenish. Lengths vary from suitable for a one day hike to the extreme European long distance paths. The longest routes are usually created by combining trails of different trail networks, which increases the risk of some parts not being well signed or maintained. There may even be parts missing. As hiking on other persons' land is perfectly allowed, you can make your own adjustments to the routes, but this may sometimes mean walking by a road or through unnecessarily difficult terrain.

On combined trails or trails that pass borders (between countries, municipalities or areas with different protection status), it is quite common that the markings or the maintenance standard change. Check that the same agent is responsible for the trail all the way or be prepared for it to change character. This is no problem if you have the equipment and skill to continue regardless, but can be problematic if you made your decision based on what the first part looked like. The character of the trail can change also for other reasons, such as leaving for the backwoods, reaching higher mountains or crossing mires.

Sota seter is a shieling and mountain lodge centrally located in Norway's Oppland/Jostedalsbreen mountains, road from Skjåk.

In contrast to many trails in continental Europe, the hiking trails seldom go from village to village, but tend to mostly keep to non-inhabited areas. There is usually no transport (for instance for luggage) available. Where the trails follow traditional routes (from the time before the cars), they usually do so in the wilderness, where few villages are to be found. Newer trails have usually been made for exploring the natural landscape, not to connect settlements. Many trails lead from permanent settlements to shielings (summer farms, seter in Norwegian, fäbod in Swedish, karjamaja in Finnish) in the forest or in the high valleys, then onwards to pastures further into the uplands, high plateaus or high valleys. In Norway, such shielings are often starting points for hiking trails at higher altitudes, DNT lodges are often found at old shielings.

There are trails usable with wheelchair or prams, but this is not typical. Many trails follow quite narrow and rough paths. Even trails that start wide and smooth may have sections that are muddy (possibly with duckboards) or narrow, steep and rocky. This is true also for some very popular trails, such as the one to Trolltunga. Check, if this is important for you.

DNT maintains some 20,000 kilometres of summer trails in Norway. In the fells these are usually marked with cairns, some of which are marked with a red "T". In woods, markings are often red or blue stripes painted on trees. Winter routes and routes where the cairns would be destroyed in winter often have poles instead, also these usually with a red mark. Note that new or little used trails may be less worn than other paths leading astray. Winter routes are often marked with twigs instead of permanent marking, before the main season in spring. Markings in Finland and Sweden follow somewhat different standards.

The DNT trails are also classified: green trails do not require special skills and are often short (those suitable with wheelchair or pram are specially marked as such), blue trails require some fitness and basic skills, red trails require experience, fitness, good footwear and adequate equipment, while black trails can also be hard to navigate. Metsähallitus in Finland has some years ago started with a similar classification (with red and black combined and less emphasis on fitness, as the terrain is less demanding there).

In addition to the classification, DNT gives height profile and estimated time for the trails. The times are calculated for a fit and experienced hiker, excluding breaks – add considerable time to get a realistic estimate of total time needed.

There are three hiking routes in the Nordic countries that belong to the European long distance paths network (long sections are missing or unmarked at least in the Finnish parts):

• E1 hiking trail runs from Italy through Denmark and southern and middle Sweden to Nordkapp in Norway
• E6 hiking trail runs from Turkey through Denmark, southern Sweden and Finland to Kilpisjärvi (the north-west tip of Finland by the Swedish and Norwegian border). You can continue by the Nordkalottleden.
• E10 hiking trail runs from Spain through Germany and Finland to Nuorgam (the northern tip of Finland, by the Norwegian border). От Koli National Park да се Urho Kekkonen National Park in Finland the route is known as the UKK route.

The Nordkalottleden/Nordkalottruta trail (800 km) goes through Sweden, Norway and Finland offering versatile northern fell landscape, with easy to travel fell highlands, lush birch forests, glaciers and steep-sided gorges.

The Паджеланталеден trail (140 km) and Kungsleden trail (440 km) meander through the national parks of Swedish Lappland, one of Europe's largest remaining wilderness areas.

Some Finnish trails are described by Metsähallitus. For trails at specific destinations, see that destination. There are also trail networks maintained or marketed by municipalities and other entities, such as the Walks in North Karelia мрежа.

Gear

Typical rough mountain trail in Norway, sturdy boots needed

For a basic idea about what to pack, have a look at packing for a week of hiking, пустиня раница и студено време.

Good quality hiking equipment is available in many specialist shops, the largest probably being Partiovaruste / Scandinavian Outdoor Store, owned by a non-profit Finnish Girl and Boy Scout foundation. Such specialist shops should also be able to give good advice. Some equipment is available for rent at some destinations, especially if you are using a guide.

Every hiker must be familiar with the proper equipment for various seasons and areas as well as their style of hiking. In the Nordic area, choosing the right equipment may be particularly challenging outside the warmest summer and for the higher mountains.

Pack so that your spare clothes and outs won't get wet in rain and moist. Most backpacks are water repellent, but few if any are water resistant. Many have an integrated "raincoat", for others one is available as an add-on. Using plastic bags or similar inside the backpack is wise.

Цяла година

• Map – 1:50,000 standard topographical maps with trekking info are generally recommended; 1:25,000 are available for some areas and give greater detail, necessary for hikes in forests, where sight is limited; 1:75,000 and 1:100,000 are usable for good trails but may not give enough details in rough or steep terrain
• Compass – you want robust, low-tech navigation
• First aid kit
• Bottle(s) for water – e.g. used mineral water bottles
• Sunglasses – in summer, on snow and at high altitude
• Sunscreen – particularly at high altitude and where there is sun and snow
• Sleeping bag, hiking mattress and tent – on overnight hikes, unless you know you will get by without
• Food, snacks
• Camping stove – on any longer hike
• Cutlery etc.
• Мачове
• Нож – carrying a knife in a public place is illegal, unless you have a good reason, carrying it together with camping equipment is acceptable.
• Repair kit covering any essential gear (by your definition of essential on the hike in question – knife, rope and tape will get you a long way)
• Fabric in bright colour, such as a reflexive vest, to aid finding you if need be. Can be your tent, backpack or similar.
• По желание
  • satellite navigator (GPS) – not a substitute for map & compass
  • Mobile phone (pack watertight and keep off most of the time)
  • Binoculars
  • Torch, candles: seldom needed in the white nights, but at least in autumn and winter a light source may be needed in the night; many wilderness huts lack electricity
  • Towel (light)
  • Nordic walking poles, walking staff or similar, to aid in keeping the balance in rough terrain and while fording

Лято

Gaiters are useful in summer too

On short hikes or in easy terrain you may get by without some of these. The right foot wear is the most important for a successful hike.

• Foot wear:
  • Jogging shoes are acceptable on tractor roads and other smooth trails in the lowland
  • Rubber boots are good in wet terrain, unless the terrain is too rough for them
  • Hiking boots with ankle support and a sturdy sole on rougher trails and in some terrain off trails; some people prefer lighter footwear also on rough ground, do as you wish if you are sure-footed and have strong ankles
  • Gaiters or tall (military style) boots useful in muddy areas, after snow fall or in areas with dense low bushes
  • For steep hills, on very rocky surface, with crampons or heavy backpacks, stiff, durable mountain boots often needed
• Trousers:
  • Flexible, light hiking/sport trousers in synthetic material is useful for most conditions, preferably water repellent, if you have two pairs one pair should probably be suitable for hot weather
• Shirt on body:
  • Cotton or synthetic on warm days
  • Wool or similar on cool days/high altitudes
• Walking staff can be useful in rough terrain and for fording, Nordic walking sticks also serve some of these needs

In the backpack

• Mosquito repellent (for the warm season, particularly in the interior), in some areas a mosquito hat is very much recommended
• Wool underwear
• Shirt/jumper (wool or microfleece)
• Wind proof, water repellent jacket
• Raingear (on short hikes the jacket may be enough, on some hikes the raingear should be heavy duty)
• Head cover (for rain, warmth, sun and mosquitoes)
• Neck cover (in high altitude for all but the shortest hikes, otherwise probably not necessary)
• Light gloves/mittens (high altitude, also otherwise if weather can become cold)
• Light footwear for the camp (to let the foots rest and the heavy duty boots dry), possibly also for fording

Зима

Jotunheimen in mid April, covered in deep fresh snow, and skiing is the only realistic option.

Jotunheimen in mid June, skiing is still preferred at this altitude.

Already 15 cm (half a foot) of snow makes walking arduous, and much more is common also in the south, in some areas more than two metres (6 feet) is possible. Walking is thus a serious option only around your base or camp, at much used trails (do not spoil skiing tracks!) or if you know there will be little snow. In addition, in early Winter (November-December) there is little or no daylight. On Norway's Atlantic side heavy snowfalls are common, particularly a bit inland and uphill. Several metres of snow has been recorded along the Bergen railway (near Hardangervidda). In the city of Тромсе the record is more than two meters, in the month of April, more than a metre heavy snow is common. The deep snow typical in Western Norway and Troms county is often heavy and sticky, making hiking really difficult.

Snowshoes probably work as well here as in Canada, and there are snowshoe trails at some destinations, but they are much slower than skis in most Nordic conditions.

Това означава ски бягане are necessary for most Nordic winter hiking. Depending on conditions you may get away with skis meant for track skiing, but if you are going to ski off tracks, "real" cross-country skis are much better. There are many options though, mostly depending on whether you are going to mountainous terrain and whether deep loose snow is to be expected. Also check what possibly breaking parts there are, and whether the skiing boots are suitable for all conditions (warm enough etc.).

For clothing, advice for студено време Приложи. You should have light enough clothing not to get too sweaty going uphill (especially important when it is cold, as you will not get dry easily), but also warm enough when having sought shelter for a snow storm.

Някои portable stoves fare badly in really cold conditions. Check that for yours.

Some mobile phones fare worse in cold weather than others. Having the phone off in a sealed bag close to your body protects it and its battery, but it might still not work when needed.

When the sun comes out in earnest, i.e. after midwinter, be careful about snow blindness and sunburn. Mountain goggles are good also in some windy conditions (the snow carried by strong wind sometimes feels like needles).

Most people hiking in winter in the north or in the mountains stay overnight indoors, at wilderness huts. In severe weather it may however be hard to get to the hut, and in some areas there simply are no huts where you would need them. If you might have to sleep outdoors, make sure your equipment is good enough. Some tools for digging snow can come handy. In the south, where temperatures are comparably manageable, even quite cheap winter sleeping bags are enough, at least in mild weather or when sleeping by a fire at a shelter.

Remember that the unmanned huts are usually heated by wood, and it may be as cold indoors as outside (even colder, if temperatures have risen) when you arrive. It will take some time and labour before it gets warm – and if your matches got wet you won't be able to light the fire (unless you find some hidden away in the hut). A good knife, matches, torch and candles are important equipment.

For areas where avalanches are possible, and on glaciers, special equipment is needed.

Качи се

Beech forest in Стокхолм, capital of Sweden.

From most towns there is some hiking terrain in reach by local bus and by foot. Here is some advice for more remote destinations, such as most national parks.

По треньор

There are usually coach connections with stops near your destination. Watch out for express coaches that may not stop at your stop. Connections that start as express may stop at all stops in the far north.

Some destinations do not have direct coach connections. There might be a school bus, a regular taxi connection or other special arrangements to use for the last ten or twenty kilometres.

С кола

Вижте също: Шофиране в Швеция, Шофиране в Норвегия, Шофиране в Исландия

Check weather forecasts if you are planning to drive in remote areas in the winter. E69 in Финмарк, Norway.

There are usually parking areas near the starting points of hiking routes in national parks and at similar destinations. You might, however, want to consider leaving your car farther away and use local transports, to be freer to choose the endpoint of your hike. On the other hand you can drive your car on minor roads without coach connections and stop at your whim – and for planned hikes you often can have a local business drive your car to a suitable location near the endpoint.

You are allowed to drive on some private roads, but not all. In Finland and Sweden roads that get public funding are open for all to use. Generally, unless there is a sign or barrier you are OK (watch out for temporarily opened barriers, which may be locked when you return). Parking may be disallowed in Norway except in designated places, in any case you should take care not to block the road or any exits. Some private roads are built for use with tractors, all-terrain vehicles or similar (or maintained only before expected use) and may be in terrible condition. In Iceland also many public roads (with numbers prefixed with "F") require four wheel drive cars and many mountain roads are closed in winter and spring.

Зимно шофиране requires skills and experience, and should be avoided unless you are sure you can handle it. Nordic roads are regularly covered in ice, slush or hard snow during winter. Not all minor roads are ploughed in winter. In Norway even some regional roads are always closed in winter and there is a telephone service (ph 175 in Norway) to ask about temporarily closed roads and road conditions.

С лодка

Some destinations are best reached by boat. There may be a regular service, a taxi boat service or the possibility to charter a boat (crewed or uncrewed).

С такси

Taxi rides are expensive, but they may prove worthwhile to avoid hiring a car or bringing your own, and to allow you to choose starting and ending points of the hike more freely.

Sometimes there are special arrangements that can be used, such as a reduced rate or shared regular taxi service, or a possibility to use a taxi transporting children to or from school (minivan taxis are common for these services).

Although taxis in the towns are usually ordered via a calling centre, in the countryside you might want to call the taxi directly. Numbers may be available from the yellow pages of the phone catalogue, from tourist information centres, visitor centres or tourist businesses.

С влак

The Bergen railway near Finse station at Hardangervidda offers access to areas not available by car or bus.

In Norway and Sweden there are train connections to some hiking destinations. Also in Finland train can be a good option for part of the voyage. Iceland has no railways. Long-distance trains often run през нощта. There may be combined tickets, where you get a reduction on ferries or coaches by booking the voyage in a special way.

In Finland trains are especially useful for getting from the south (Helsinki, Turku, Tampere) to Lapland (Рованиеми, Kemijärvi, Колари). The overnight trains on this route also take cars (loaded quite some time before departure, and not to all stations, check details). Nearly all trains take bikes. There is usually a smooth transfer to coaches or minibuses to get farther.

В Швеция Абиско на Лулео–Нарвик железопътна линия (Малмбанан, "Iron Ore Railway") and Porjus on Инландсбанан provide railway access into the Лапония national park complex or nearby destinations, such as Abisko National Park, Kebnekaise и Kungsleden и Nordkalottleden пътеки. Bikes are not allowed on mainline SJ trains, except foldable ones.

In Norway Hardangervidda can be reached directly from the spectacular Bergensbanen railway between Осло и Берген, and some stations are available by train only. The Nordlandsbanen (Trondheim–Bodø) railway runs across the Saltfjellet plateau, while the Dovrebanen (Lillehammer–Trondheim) runs across the Dovrefjell plateau. The Malmbanan runs through the Narvik mountains and passes the wild areas at the border between Norway and Sweden.

Със самолет

Hammerfest летище.

Some destinations are remote. There may be an airport near enough to be worth considering. The airport probably has good connections to the area.

If you want to spend money you might be able to charter a seaplane or helicopter to get to the middle of the wilderness – but part of the joy is coming there after a tough hike and few areas are remote enough to warrant such a short-cut other than in special circumstances. There are flights for tourists to some destinations especially in Sweden, where also heliskiing is practised near some resorts, while such flights are available but scarce in Finland, and air transport into the wilderness generally is not permitted in Norway.

С колело

Most destinations are reachable by bike. If the destination is remote you might want to take the bike on a coach or train or rent a bike nearby. In Sweden only some trains take bikes. Foldable bikes can be taken also on the others.

By snowmobile

There are networks of snowmobile routes in parts of the countries, e.g. covering all of northern Finland. Rules for driving differ between the countries. Driving around by snowmobile is forbidden at many destinations, but routes by or through the areas are quite common. Ask about allowed routes and local regulations (and how they are interpreted) when you rent a snowmobile. Забележка лавина и безопасност на леда implications and do not disturb wildlife. Maximum speed is about 60 km/h on land, with trailer with people 40 km/h, but lower speed is often necessary.

В Финландия driving snowmobile (moottorikelkka, snöskoter) on land requires landowner's permission. Driving on lakes or rivers is free, unless there are local restrictions. There are designated snowmobile routes and tracks especially in the north, leading by national parks and wilderness areas. The snowmobile routes maintained by Metsähallitus ("moottorikelkkareitti", "snöskoterled") are regarded roads and thus cost nothing to use, while snowmobile tracks ("moottorikelkkaura", "snöskoterspår") require buying a permit, giving "landowner permission". Beside Metsähallitus, also e.g. some local tourist businesses make snowmobile tracks. Snowmobile "safaris" (i.e. tours) are arranged by many tourist businesses. Minimum age for the driver is 15 years and a driving licence is required (one for cars or motorcycles will do). Helmets and headlights must be used. Check what tracks you are allowed to use; driving on roads is not permitted, except shorter stretches where necessary, as in crossing the road or using a bridge. Вижте Finnish Lapland#By snowmobile for some more discussion on snowmobiles in Finland.

Snowmobiles are extensively used by the local population in the north, especially by reindeer herders (permits are not needed for using snowmobiles in reindeer husbandry or commercial fishing).

В Швеция snowmobiles may in theory be driven without permission, where driving does not cause harm (there has e.g. to be enough snow), but local regulations to the contrary are common, especially in the north. In the fell area driving is generally restricted to designated routes. Minimum age is 16. A driving licence is needed, a separate snowmobile licence unless the licence is from before 2000 (foreigners might be treated differently, ask). Headlights must be used.

В Норвегия all use of motor vehicles in the wilderness is generally forbidden unless specific permission is obtained. A driver's licence covering snowmobile (snøskuter) is needed. Helmets and headlights must be used.

В Исландия driving a registered and insured snowmobile is allowed when the ground is frozen enough and there is enough snow not to cause harm. Driving in national parks and cultivated lands however is forbidden. A driving licence for cars is needed.

Такси и разрешителни

Вижте също: Right to access in the Nordic countries

There are no entrance fees to national parks, wilderness areas or other hiking destinations, and entry is usually allowed from anywhere. There may however be service available for a fee, such as lodging in cabins (which is highly recommended at some destinations) – and of course fees for transportation, fishing permits and the like. Many services of visitor centres are free.

In most nature reserves only marked trails may be used; entry is entirely forbidden for the public to a few nature reserves and to a few restricted areas of national parks. The rules often vary by season: more severe restrictions when birds and mammals have offspring, often April–July, or when there is no snow cover. Otherwise you are mostly allowed to find your own paths.

Picking годни за консумация berries and mushrooms is allowed even in most nature reserves, with limitations in non-protected areas varying by country. Non-edible species are usually protected in nature reserves. Collecting anything else, including invertebrates, stones or soil is usually forbidden in the reserves, often also in national parks.

Camping in nature reserves is usually forbidden, but there may be a suitable site (with toilet etc.) by the trail just outside the reserve.

Риболов

Writer Juhani Aho fishing in a river (1912).

There are several systems for fishing permits. Normally you pay for a permit for fishing in general and separately to the owners of the waters or an agency representing them. Some fishing is free. Salmon waters (many inland waters in the north) are often not covered by the ordinary fees, but use day cards instead. Make sure you know the rules for the area you will be fishing in; there are minimum and maximum sizes for some species, some are protected, and there may be detailed local regulations. Note that there are parasites and diseases that must not be brought to "clean" salmon or crayfish waters by using equipment used in other areas without proper treatment (be careful also with carried water, entrails, which can be carried by birds etc.). Tourist businesses and park visitor centres should be happy to help you get the permits and tell about needed treatments.

In Finland, fishing with a rod and a line (with no reel nor artificial lure other than a jig) is free in most waters. For other fishing, people aged 18–64 are required to pay a national fishing management fee (2016: €39 for a year, €12 for a week, €5 for a day). This is enough for lure fishing with reel in most waters, but streams with salmon and related species, as well as some specially regulated waters (not uncommon at the "official" hiking destinations), are exempted. For these you need a local permit. Fishing with other tools (nets, traps etc.) or with several rods always requires permission from the owner of the waters, in practice often a local friend, who has a share. There are minimum sizes for some species, possibly also maximum sizes and protection times. The restrictions are published online at kalastusrajoitus.fi (national restrictions by species and local exceptions by water area), but in practice you probably have to check from a visitor centre, suitable business, local fisherman or the like.

In Norway fishing with a rod and a line is free in salt water (living bait and fish as bait are prohibited). Norway's rivers and lakes are generally private and landowner permission is required. In water with salmon and related species a state fishing licence is also needed.

In Sweden fishing from the shore with hand-held tools (rod-and-line, lure and similar fishing) is generally permitted in the biggest lakes (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren in southern Sweden, Storsjön in Jämtland) and in the sea. For fishing with nets etc. or from a boat, check the regulations. Other waters are mostly private property and a permit is required. The permits can often be bought from e.g. a local petrol station or fishing shop, for some waters also on Internet or by SMS.

In Iceland fishing does require buying an permit from the land owner. This also applies to fishing within national parks.

На лов

The additional meat got by hunting has always been welcome in the countryside, and hunting has remained a common pastime. Especially the hunt on elk get societies together, as the hunt is usually by driving. Among city dwellers hunting can be much more controversial.

For hunting yourself, you need general hunting and arms licences, and a permit for the specific area, time and intended game. Check the regulations well in advance. Some tourist businesses arrange hunting trips. If you are going to use such a service, they can probably help also with preparation and may enable hunting without licences, under their supervision.

The licences are usually easily obtained if you have such in your home country, but regulations are strict and some bureaucracy needed. You should of course acquaint yourself with local arms and hunting law, the game you are going to hunt and any similar protected species.

The permit is usually got either as a guest of a hunting club (which has obtained rights to hunting grounds), through a governmental agency (for state owned land; Finland: Metsähallitus, mostly for the wilderness areas) or through an association administering renting of private land (common in Norway).

Big game hunting in Norway (moose and red deer) is generally reserved for landowners and most forests are private. Reindeer hunting is possible in some areas of Southern Norway, largely on government land in the barren mountains. In Finland big game (including also wolves and bears in small numbers) requires special permits, usually acquired by the hunting club in an area. You may get a chance to join, but probably not to hunt independently.

Заобиколи

Signpost at Nordkalottleden, passing through Finland, Norway and Sweden. Malla nature reserve by Kilpisjärvi.

Freedom to roam is mostly about getting around by foot or ski, but you may also want to use other equipment. There are often trails but seldom roads inside the protected areas.

You are allowed to use nearly any road, also private ones, unless you use a motorized vehicle. With a motorized vehicle you may drive on most private roads, but not on all (see С кола above), and use of motorized vehicles off road is restricted: usually you at least need landowner's permission. In Norway and Iceland there are also restrictions on the use of bicycles outside trails or tractor roads.

As all Nordic countries are members of the Schengen Agreement (and have far-reaching cooperation), border controls are minimal. Unless you have something to declare at customs, you can pass the border wherever – and if you have, visiting any customs office before you go on your hike may be enough. This is especially nice on the border between Sweden and Norway, on Nordkalottleden near Kilpisjärvi, where Norway, Sweden and Finland have common land borders, in Pasvik–Inari Trilateral Park близо до Киркенес and (for the hardcore backcountry hiker) if combining visits to Lemmenjoki National Park и Øvre Anárjohka National Park. The border to Русия is quite another matter, paperwork is needed to visit that border area.

Ако имате куче, be sure to check the procedures: there are some animal diseases that need documented checking or treatment before passing the border.

Dogs should be on leash at all times, except where you know you are allowed to let them free. They can easily wreck havoc among nesting birds and among reindeer. They are disallowed altogether in some areas. In any case you must be capable of calling your dog back if it e.g. finds a wild animal, livestock or another dog.

Orienteering

It is easy to lose your orientation in the birch zone below the tree line.

At least on longer hikes you will need a compass, a suitable map and the skill to use them. Official trails are usually quite easy to follow, but there might be signs missing, confusing crossings and special circumstances (for instance fog, snow, emergencies) where you can get lost or must deviate from the route. Finding your way is your own responsibility. A GPS navigation tool is useful, but insufficient and prone to failure.

Magnetic declination is roughly in the range −15° (western Iceland) to 15° (eastern Finnmark), usually – but not always – negligible on land and in the inner archipelago. Finnish compasses often use the 60 hectomil for a circle scale; declination may be given as mils ("piiru"), i.e. 6/100 of degrees. One mil means about one metre sideways per kilometre forward, 10° about 175m/km.

As anywhere, compasses are affected by magnetic fields, and magnets have become common in clothing and gear, e.g. in cases for mobile phones. A strong magnet, or carrying the compass close to a weaker one, can even cause the compass to reverse polarity permanently, so that it points to the south instead of to the north. Check your gear.

За Финландия, Maanmittaushallitus makes topographic maps suitable for finding your way, in the scale 1:50,000 (Finnish: maastokartta, Шведски: terrängkarta) for all the country, recommended in the north, and 1:25,000, earlier 1:20,000 (peruskartta, grundkarta) for the south. You can see the map sheet division and codes at Kansalaisen karttapaikka by choosing "order" and following directions. The former map sheets cost €15, the latter €12. For national parks and similar destinations there are also outdoor maps based on these, with huts and other service clearly marked and some information on the area (€15–20). Some of these maps are printed on a water resistant fabric instead of paper. For some areas there are detailed big scale orienteering maps, available at least from local orienteering clubs. Road maps are usually quite worthless for hikers once near one's destination.

Newer maps use coordinates that closely match WGS84 (EUREF-FIN, based on ETRS89), older ones (data from before 2005) a national coordinate system (KKJ/KKS/ISNET93; difference to WGS84 some hundred metres). In addition to coordinates in degrees and minutes (blue), metric coordinates are given in kilometres according to some of the old KKJ/YKJ grid, the local ETRS-TM grid and the national ETRS-TM35FIN grid. Old maps primarily show the metric (KKJ/YKJ) coordinates.

The data is free (since spring 2012) and available in digital form, packaged commercially and by hobbyists (but maps included in or sold for navigators are sometimes of lesser quality). The data is used by OSM and thus by OSM based apps. The map sheets are also available for безплатно сваляне as png files (registration mandatory) at the National Land Survey; topographic raster maps 1:50,000 are about 10 MB for 50×25 km.

Online maps for all the country with Metsähallitus trails and services marked (most municipal and private ones missing) are available for general use и мобилни устройства.

Explanatory texts are usually in Finnish, Swedish and English. Maps can be ordered e.g. от Karttakeskus.

За Исландия има sérkort in 1:100,000 scale with walking path information. Online map from the national land survey.

За Норвегия има Turkart (including trail and hut information etcetera; 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000) and general topographic maps by Kartverket (1:50,000, 1:100,000 and 1:250,000). Maps at 1:50,000 give enough detail for navigation in difficult Norwegian terrain (standard maps in Norway), maps 1:100,000 tend to be too course for hiking. Maps at 1:250,000 can be used for general planning, but not for navigation in the wilderness. Maps can be ordered e.g. от Kartbutikken или Statens Kartverk^{[мъртва връзка]}. Electronic maps are available from Norgesglasset. Online map for general planning is provided by the Trekking Association (DNT). The DNT maps also have information on huts and routes. Although the info is in Norwegian, it is in a standard format, quite easy to grasp. Note that walking times are given as hours of steady walk, you have to add time for breaks, and you might not be able to keep the nominal speed.

Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, used to publish printed maps of Sweden. Since 1 July 2018 they only publish maps on their website, where it is possible to download maps in the scales of 1:10 000 and 1:50 000.

For fell areas in Швеция there were two map series by Lantmäteriet, Fjällkartan 1:100 000 covering all the fell area, and Fjällkartan 1:50 000 covering the southern fells. The maps included information on trails, huts, weather etcetera, were adapted to the trails and overlapped as needed. They were renewed every three to five years.

For most of the country there is Terrängkartan (1:50 000, 75 cm x 80 cm). The road map, Vägkartan (1:100 000), covers the area not covered by Fjällkartan and includes topographic information. It may be an acceptable choice for some areas.

Lantmäteriet has an online map.

Maps are often for sale in well equipped book stores, outdoor equipment shops and park visitor centres. Maps for popular destinations may be available in all the country and even abroad, maps for less visited areas only in some shops. Ordering from the above mentioned web shops is possibly restricted to domestic addresses.

Note that maps, especially when based on older data, can have coordinate systems other than WGS84.

В border areas you often need separate maps for the countries. Some electronic maps handle the situation badly (the device showing blank areas of one map instead of information of the other map).

Polaris (North Star) is high in the sky, often seen also in sparse forest, but low enough that the direction is easily seen. Други natural orienteering aids include ant nests (built to get as much warmth from the sun as possible, thus pointing to the south), moss preferring the shadow and the boundary between grey and red of pine tree trunks, being lower on one side.

Fording

Fording with walking sticks on Nordkalottleden.

On marked routes there are usually bridges or other arrangements at any river, but at least in the backcountry in the north, in the mountains and in Iceland there are often minor (or "minor") streams too wide to jump over. In times of high water fording may be difficult or even impossible. Asking about the conditions beforehand, being prepared and – if need be – using some time to search for the best place to ford is worthwhile. Asking people one meets about river crossings ahead is quite common.

In Norway and Sweden it is common to have "summer bridges", which are removed when huts close in autumn. Off season you have to ford or take another route unless there is strong enough ice or snow cover. It is not always obvious from the maps what bridges are permanent (and permanent bridges can be damaged by spring floods). Not all bridges are marked at all on the maps, so you can have nice surprises also.

At some crossings there may be special arrangements, such as safety ropes. At lakes or gentle rivers there may be rowing boats, make sure you leave one at the shore from where you came.

Often the streams are shallow enough that you can get to the other side by stepping from stone to stone without getting wet (at some: if you have rubber boots or similar). The stones may be slippery or may wiggle; do not take chances.

In a little deeper water you will have to take off boots and trousers. Easy drying light footwear, or at least socks, are recommended to protect your feet against potential sharp edges. If you have wading trousers, like some fishermen, you can use those to avoid getting wet. A substitute can be improvised from raingear trousers by tying the legs tightly to watertight boots (e.g. with duct tape). Usually you get by very well without – avoiding drenching boots and raingear would your construction fail.

When your knees get wet the current is usually strong enough that additional support, such as a walking staff or rope, is needed. Keep the staff upstream so that the current forces it towards the riverbed, make sure you have good balance and move only one foot or the staff at a time, before again securing your position. Do not hurry, even if the water is cold. Usually you should ford one at a time: you avoid waiting in cold water or making mistakes not to have the others wait. People on the shore may also be in a better position to help than persons in the line behind.

Unless the ford is easy, the most experienced one in the company should first go without backpack to find a good route. If you have a long enough rope he or she can then fasten it on the other side. A backpack helps you float should you loose your balance, but it floating on top of you, keeping you under water, is not what you want. Open its belt and make sure you can get rid of it if needed.

The established place to cross a river is often obvious. Sometimes an established ford is marked on the map (Finnish: kahlaamo, Swedish, Norwegian: vad, vadested), sometimes it can be deduced (path going down to the river on both sides), sometimes you have to make your own decisions. Always make a judgement call: also established fords can be dangerous in adverse conditions, especially when you lack experience. Никога не разчитайте на възможността да фордирате река, която може да бъде опасна, вместо това си запазете достатъчно време, за да избегнете нуждата, ако форсирането изглежда твърде трудно.

Когато търсите къде да прекосите реката, не търсете най-тясната точка: там е най-силното течението. По-широк участък с умерено течение и умерена дълбочина е по-добър. Твърдият пясък в коритото на реката е добър, макар и не твърде разпространен. Понякога можете да прескочите реката в дефиле или върху камъните в бързеи, но не залагайте с живота си (мърдащи мисли или хлъзгави камъни, рохкави мъхове и т.н.).

Времето може да бъде ключово за някои бродове. При силни дъждове вероятно трябва да бродите възможно най-скоро или да се откажете. Реките със сняг или ледници нагоре по течението ще бъдат по-лесни сутрин след студена нощ.

За някои реки просто трябва да се изкачите нагоре по течението, докато станат достатъчно малки. Това се случва, когато липсва мост или сте на поход по време на високи води. Ако реката идва от езеро с няколко притока, намирането на маршрут над езерото често е решение. Можете също така да следвате маршрут по хребети, вместо по долините на реките, за да избегнете изкачването и слизането при отделни потоци.

В редки случаи най-добрият начин за преминаване на река може да бъде използването на импровизиран сал, който може да бъде конструиран напр. от вашите раници, брезент, въже и няколко млади дървета. Уверете се, че вашето оборудване е добре опаковано в найлонови торбички и че няма ток, който да ви излага на опасност.

През зимата често можете да пресичате реки по снега и леда, но това е меч с две остриета: дебелината на леда в бързо течащите реки варира драстично и може да има открита вода или вода, покрита само със снежен мост, също при екстремни зими. Снежните мостове, пресичани от по-ранна компания, може да се срутят за вас. Не разчитайте твърде много на преценката си, ако ви липсва опит.

Пеша

Пътека с патешки дъски, наводнени през пролетта.

За кратки преходи може да не се нуждаете от специално оборудване.

В повечето райони се очаква мокър терен. Поддържаните пешеходни пътеки наистина имат патешки дъски на най-лошите места, но те не винаги са достатъчни.

В някои планински райони теренът е скалист и е необходима здрава обувка.

В отдалечени паднали райони има малко мостове и мостовете, отбелязани на картата ви, може да липсват (унищожени от заливане на реки или премахнати за зимата). Бъдете готови да използвате бродове и може би импровизирани салове. Нивата на водата могат да бъдат много високи през пролетта (надолу по течението от ледниците: лятото) или след продължителни обилни дъждове, което прави гасене опасно и в потоци, които иначе са незначителни. Обикновено можете да получите информация поне за маркирани пътеки и за общата ситуация в района от посетителските центрове на парка и туристическия бизнес, обслужващ туристите. По маркирани маршрути речните пресичания не трябва да бъдат опасни или да изискват специални умения при нормални условия, но винаги използвайте собствената си преценка.

В някои райони има огромни блата. Преди да излезете на един, уверете се, че можете да слезете от него. Основният проблем е да загубите пътя си, така че когато се откажете и се обърнете назад, ще намерите твърде трудни места и там. Избягвайки тези, ще излизате все повече и повече от първоначалния си маршрут. Запомнянето на използвания маршрут достатъчно точно е изненадващо трудно.

С ски

Каране на ски в недокоснат сняг. Национален парк Riisitunturi през март, финландска Лапландия.

Зимните преходи обикновено се извършват от ски бягане. По-опитните туристи имат ски, предназначени да се използват и извън писти, което позволява обиколки в пустинята, в пейзажи, които изглеждат недокоснати от човека. Също така с нормални ски бягане можете да изпитате удивителни гледки, по подготвени писти или близо до вашата база, при някои условия и при по-дълги обиколки без писти.

Където има туристически пътеки, през зимата често има маркирани маршрути за ски бягане, с поддържани ски писти. Маршрутът често се различава от летните маршрути, напр. за да избегнете твърде стръмни участъци или да се възползвате от замръзнали езера и блата. Стандартите се различават. В близост до градовете и ски курортите маршрутите могат да имат двойни писти, алея за свободен стил и светлини, докато някои "ски писти" в задната страна се поддържат, като от време на време шофирате по тях със снегоход. Няколко ски маршрута са дори неподдържани, което означава, че трябва да правите свои собствени писти, дори когато ги следвате, освен ако някой вече не го е направил. Предимно пистите се поддържат редовно, но не непременно малко след снеговалеж. По време на обиколки, организирани от туристически бизнес, понякога може да имате песни, направени специално за вас.

Когато има писти за моторни шейни, може да е по-лесно да ги следвате, отколкото да карате ски в хлабав сняг. Внимавайте, тъй като моторните шейни следват маршрутите си с доста висока скорост, а пистите, направени от независими шофьори, могат да ви заблудят.

В северните вътрешни райони температурите могат да бъдат ниски през по-голямата част от зимата, което означава, че снегът е сух и рохкав (с изключение на поддържани пътеки и там, където се втвърдява от вятъра). Някои дни (и нощи) могат да бъдат невероятно студени. Това е цената за ски в Арктическата нощ.

Най-добрият ски сезон на север е, когато дневните температури се повишават над нулата, като сутрин, след мразовитата нощ, се получава добра твърда повърхност. Внимавай за снежна слепота и Слънчево изгаряне. Ставайте рано: силната слънчева светлина и често топлите дни омекотяват снега и карането на ски по поддържани писти може да стане труден следобед.

Докато се радвате на хубаво време на север или в планините, не забравяйте, че времето може да се промени бързо. Да ви хване снежна буря в безлесни райони е опасно, особено ако не сте обучени и подготвени. Освен това, ако получите закъснение и трябва да прекарате (част от) нощта на открито, ще бъде много по-студено, отколкото през деня.

В края на пролетта на север, когато нощите вече не са достатъчно студени, снегът е мек и сутрин - ако остане сняг, не означава непременно, че карането на ски е лесно. В същото време топящият се сняг залива всеки мъничък поток. Планирайки пътуване през последния сняг, трябва да сте сигурни, че разбирате условията.

С кънки

Туризъм с кънки.

Често ледените условия на езера, реки и море позволяват кънки на кънки и туризъм на дълги разстояния от кънки. Да вървите сами е лоша идея, тъй като условията на лед може да е трудно да се предскажат, но клубовете и някои туристически фирми организират обиколки. Тъй като плитките езера измръзват по-рано, вътрешният архипелаг донякъде, а морето много по-късно (с много вариации в зависимост от ветровете, теченията, местните снеговалежи и т.н.) обикновено има места, където не е имало или само слаб снеговалеж откакто ледът се е уталожил . Местните ентусиасти знаят къде да опитат късмета си или кого да попитат. Не забравяйте да вземете специално оборудване за безопасност за този вид кънки (освен ако вашият водач не го предоставя).

С колело

Велосипедна пътека Раларвеген

Колоезденето обикновено е включено в свободата да се скитате във Финландия, Швеция и норвежките планини, но велосипедите оставят следи и могат да причинят ерозия - и нямате право да причинявате вреда. Може да искате да избегнете чувствителна или непокътната природа. В норвежките низини, това е под горната линия, колоезденето е разрешено само по пътеки и пътища. Колоезденето също е забранено по избрани пътеки в низината. В Исландия можете да карате велосипед само по пътеки, пътища и пътеки.

В някои национални паркове и зони в пустинята колоезденето по някои от пътеките е разрешено и насърчавано, докато колоезденето в защитени зони може да бъде забранено косвено или изрично.

Може да искате да карате велосипед в обикновена провинция, като използвате малки пътища през селата и нощувате на палатки, като се възползвате от правото на достъп. Няколко изследвания за намиране B & B: s и подобни може да се окаже полезно, напр. за да вземете чай и кифлички в приятна обстановка и чат с местните жители. B & B често продават някои собствени продукти, като занаятчийски или козе сирене. Може да е необходимо предварително обаждане.

The Раларвеген (Navvy road) е популярен велосипеден маршрут, първоначално строителен път по железопътната линия Осло – Берген.

С кон

Конната езда обикновено е включена в свободата на скитането, поне във Финландия и Швеция, но там, където ездата е повече от непринудена, това оказва влияние върху по-малки пътища и в терена. Ако наемете коне, конюшнята вероятно има договорености с местни собственици на земя и пътници. Попитайте какви маршрути трябва да използвате.

С лодка

Норвежки архипелаг в Hamnøy, Лофотен.

Има много дестинации, които най-добре се изживяват с лодка или където кануто предлага полезно различно изживяване. В някои от тях можете да вземете местен бизнес, за да пренесете част от разстоянието с речна лодка и да продължите пеша.

В Норвегия автомобилният транспорт е забранен във всички вътрешни води, а в останалите страни в някои специфични води. Частни кейове не могат да се използват без разрешение. В противен случай рядко има ограничения за придвижване с лодка, стига да сте внимателни.

В близост до дестинацията често могат да се наемат канута и малки лодки. Яхтите често могат да бъдат наети в по-големи градове. Ако искате да използвате нещо голямо или бързо, трябва да знаете обичайните разпоредби. Вижте също Лодка по Балтийско море.

Ако слизаш бързеи трябва да имате достатъчно опит, за да знаете какво да попитате или да се уверите, че вашият водач знае, че сте начинаещи. Има много туристически бизнеси, които с удоволствие помагат. Има и много възможности за повече тихо кану, особено във Финландия.

Канутата, каяците и другите лодки не трябва да се преместват между водните системи без подходяща дезинфекция, за да се избегне замърсяване (като паразити от сьомга и чума от раци; достатъчно е да се изсуши напълно лодката) или да се провери това не е необходимо в конкретния случай.

Край бреговете, в големите езера и в архипелагата има добри възможности за морски каяк. Дестинациите включват Архипелаг море, езерни системи на Финландско езеро и архипелага Меларен през Свеаланд.

Вижте

Aurora Borealis в Sør-Varanger, Северна Норвегия.

Прелистването чрез описания на националните паркове може да ви даде представа за нещата, които искате да видите.

През зимните нощи на далечния север, понякога на юг, може да видите Северно сияние (Северно Сияние). В по-голямата част от Исландия, в Тромс, Финмарк, най-северната Норланд и в северната финландска Лапландия те се случват 50–75% от нощите с ясно небе, а навън в пустинята няма светлинно замърсяване, освен факела ви - избягвайте да разваляте нощното си зрение . Вероятността е най-голяма от късната вечер, когато денят ви обикновено е свършен (ако небето е ясно, може да искате да излезете за малко вечер), но с кратки дневни часове и малко късмет, може да ги накарате да ви осветят , което прави още по-силна магия.

Други феномени, които можете да видите, са ореолни феномени, като слънчеви кучета и леки стълбове, всички от които се появяват, когато слънчевата или лунната светлина се отразяват през ледените кристали в атмосферата.

Има и Среднощно слънце северно от полярния кръг, когато слънцето изобщо не залязва, в продължение на няколко седмици в северната част на Лапландия и Финмарк. Дори там, където слънцето официално залязва, изобщо не става наистина тъмно, освен Южна Швеция. От друга страна, в средата на зимата ще бъде тъмно през по-голямата част от деня (отново над полярния кръг има полярна нощ до няколко седмици около Коледа). Това дава добри възможности за разглеждане на Аврора, освен ако не е облачно. Все още ще има някаква "зора" за няколко часа в средата на деня и снегът ще усили малкото светлина, която съществува. Особено ясни безлунни нощи в покрити със сняг области без дървета предлагат вълшебно усещане, където малкото светлина, осигурена от звездите (и потенциалното северно сияние) всъщност може да е достатъчна за намиране на пътя. Избягвайте да използвате вашите факли (фенерчета), тъй като отнема около час, докато очите се приспособят напълно към тъмнината.

Сняг се случва редовно за няколко месеца през зимата - отново, този сезон започва по-рано и приключва по-късно, колкото по-на север отивате. Езерата и до известна степен морето (по-голямата част от Ботническия залив и Финландския залив, понякога почти всички Балтийски) замръзват и е възможно да карате ски, кънки, ледена риба или дори да карате по лед през зимата (но само ако ледът е достатъчно дебел, попитайте и наблюдавайте местните!). Ски бягането може да е най-добрият начин за придвижване. The зимата в скандинавските страни може да бъде изцяло ново преживяване за посетители от по-топлите страни. На брега на Атлантическия океан и в южната трета времето е по-топло и вместо това може да има не много много сняг, но много дъжд.

Зимните пейзажи се различават много в зависимост от метеорологичните условия. В някои условия слана покрива растителността с деликатни структури, в други обилен сняг покрива дърветата, в някои дърветата са голи поради вятър или размразяване. Особено на север екстремните натоварвания от сняг се създават от влага, образуваща твърд ръб върху снега. Смърчът на север расте по различен начин от тези на по-юг, за да се справи с натоварванията.

Начало руска близо до Никалуокта, Gällivare.

Има много гора в този регион, с изключение на Исландия, в по-високите планини, където практически не расте нищо, в планинските райони на север и в тундрата. Тайгата - с предимно бор и смърч, малко бреза и незначителни петна от напр. трепетлика, елша и офика - доминира в голяма част от региона. На юг има и напр. букови и дъбови гори, докато далеч на север и близо до дървесната линия пада бреза.

През есента листата стават жълти, оранжеви и червени преди да паднат. Тъй като продължителността на деня и температурите падат по-бързо в най-северната част на региона, това прави по-силни цветове. Във Финландия някои хора дори пътуват до Лапландия, за да видят цветовете на есента, известна като руска (хубав туристически сезон, дори времето да се обърка).

Село в архипелага, Земя. Голи гладки скали на брега.

Някои от най-големите архипелази в Европа може да се намери в Скандинавия. Ако ти пътуване с лодка от Стокхолм до Турку или Хелзинки, ще видите няколко острова през по-голямата част от времето. The Архипелаг море извън Турку има около 40 000 от тях (ако се броят и островчета). По протежение на норвежкото крайбрежие се простира много дълъг и по-планински архипелаг - за да изживеете този архипелаг в пълен обход, круиз по Hurtigruten. Има, разбира се, и по-малки фериботи, които ви отвеждат от остров на остров. По протежение на норвежкото крайбрежие има около 300 000 острова, повече от която и да е друга държава в Европа. По-малки архипелази с предизвестие могат да бъдат намерени от двете страни на Кваркен - Високо крайбрежие близо до Умео и архипелага Кваркен край Вааса, които заедно образуват Обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Още един архипелаг може да бъде намерен в Бохуслан точно на север от Гьотеборг. Ако искате да видите езерни архипелази, Финландско езеро, особено Сайма, определено е мястото, където да отидете.

Има следи от ледниковия период; целият регион беше покрит с повече от километър лед през последната ледникова епоха, до преди около 10 000 години. Ескерс се образува там, където материалът се изтласква от нарастващия ледник и където водата от топящите се ледници донася пясък, чакъл и камък. Гигантските скали бяха носени от леда и оставени далеч от произхода си (често приписвани на актове на гиганти в местния фолклор). Разсипани камъни в издълбани бурни потоци гигантски чайници. Камъни и чакъл, изтласкани от ледниците, поддържаха скалата, както се вижда от гладката скала на много брегове. Същите феномени в по-малък мащаб се наблюдават и в съществуващите ледници. В природния резерват Колвананууро в Контиолахти има следи от ледников период преди 2500 милиона години (sic!); финландската скална основа е сред най-старите в световен мащаб (поради което липсват планини: те са износени, скандинавските планини са много по-млади).

Старо шиене (сетер) в Мере ог Ромсдал.

На културна страна, в най-северната част на Финландия, Норвегия и Швеция можете да изпитате Саамска култура. Тук-там има и интересни камъни и гравюри - петроглифи, камъни от руни, гранични маркери и паметници. Древни ями за улавяне, използвани за лов на едър дивеч (северни елени и лосове), могат да се видят в безплодните планински райони - имайте предвид, че древните артефакти по подразбиране са защитени от закона. Норвежките възвишения и планинските долини все още се използват за паша на домашни животни, а туристите трябва да бъдат подготвени да посрещнат крави, кози и овце, а на някои места и коне. По-рано имаше хиляди „летни ферми“ („сетер“, шийлинги), които прислужниците за мляко произвеждаха сирене и масло от кози и крави през лятото. В някои райони такива отклонения са част от полуномадски начин на живот, където цялото семейство се премества през лятото. Тези разстройства съществуват като руини или се поддържат като ваканционни колиби, шепа все още се управляват като мандри.

Дивата природа

Вижте също: Евразийска дива природа

В падналия регион и на север има много арктически видове. В тайгата, особено на изток и север, има много източни видове, които не се срещат в Западна или Централна Европа. Тъй като остават големи гори и иначе неразвити райони, се срещат много видове, които са редки или изчезнали в по-гъсто населените части на Европа, дори често срещани.

За повечето бозайници трябва да имате късмет, за да ги забележите, дори и най-често срещаните. Отсъствието на много шум в лагера ви и тихото ходене, може би срещу вятъра, ще ви помогне да увеличите шансовете си, както и риска да се приближите твърде много, преди да ги забележите, имайте предвид съветите за опасни животни. Много животни са активни по здрач и разсъмване, така че дръжте очите си отворени по това време. Също така имате по-голям шанс да намерите фекалии и отпечатъци от лапи - особено в подходящ пресен сняг - и други следи, отколкото да видите правилните животни.

Ако сериозно искате да видите конкретна дива природа, наемането на водач си струва. Те знаят къде и кога шансовете са най-добри, могат да покажат своите следи и също вероятно да ги забележат, преди да го направите. Има преки пътища, като например да останете през нощта в скривалище със стръв. Проверете дали водачът е на една и съща дължина на вълната и знае ли вашите желания.

Големи месоядни животни

Арктическа лисица в зимен паднал пейзаж (картина от Магне Халанд). В този висок район няма много сняг заради вятъра.

Четиримата големи (мечка, вълк, росомаха и рис) са срамежливи и рядко се виждат, дори ако туристите могат да намерят следи. Норвегия, Швеция и Финландия са единствените държави в Европа (с изключение на Русия) с росомаха. Върколакът и рисът обикалят широки пространства за няколко дни. Нито един от големите месоядни животни не представлява заплаха за хората, освен майките мечки, които ще защитят малките си.

Има мечка (Евразийска кафява мечка, Ursus arctos arctos) в северна Швеция, цяла Финландия и части от Норвегия. Живее предимно в иглолистни гори, като най-големите концентрации са в Северна Карелия. През зимата спи. Екскрементите често са лесни за идентифициране, като през сезона доминират боровинките. За разлика от северноамериканските мечки, те не са се научили да идват след храна на туристите.

The вълк е изчезнал в Скандинавия, но имигриращите вълци от Финландия и Русия сега са установили повече или по-малко устойчиво население край границата между Източна Норвегия и средна Швеция наоколо Värmland. Има вълци в цяла Финландия на юг от зоната за отглеждане на северни елени, доста оскъдно. Много по-вероятно е да чуете вълци или да видите следите им в снега, отколкото да видите самите вълци. Отпечатъците на лапите наподобяват тези на голямо куче и се идентифицират най-вече чрез изучаване на поведението: вълците често се движат на големи разстояния с малко заобикаляне и редовно сменят предния крак отляво надясно и назад на тези дълги разстояния. В глутницата вълците често използват обща пътека, приличаща на тази на само един вълк.

Повечето росомахи се срещат в скандинавския паднал регион и в района на водосбора на Суоменселка между езерото Финландия и Северна Финландия. Редки популации има и в Северна и Източна Лапландия, а отделни росомахи са забелязани дори на южното крайбрежие. Те са спечелили много от завръщането на вълка. The рис скита по по-голямата част от Скандинавския полуостров и Финландия, но подобно на росомахата в скромен брой, е срамежлив и рядко се вижда. Рисът е около два пъти по-голям от северноамериканския бобкат.

Червена лисица е често срещан в относително голям брой в цялата област. The полярна лисица е сериозно застрашена, но норвежките усилия са постигнали добри резултати и тя може да бъде намерена в няколко области в скандинавските високи планини и много оскъдно в най-северната Финландия.

Копитни животни

Полудиво Северен елен е често срещана гледка в района на отглеждане на северни елени, т.е. северните части на Финландия, Норвегия и Швеция. Има популации от диви паднали северни елени над горската граница в Южна Норвегия в райони като Хардангервида, Reinheimen, Setesdal-Ryfylke и Dovrefjell-Rondane. Има диви горски северни елени в Кайнуу и в Suomenselkä (сега разпространен и извън този регион). Еленът някога е бил много важна игра и праисторическите ями за улавяне са все още доста често срещана гледка на север. Финландската дума за горски северни елени (peura) е част от много имена на места, показващи неговото значение. Туристите не трябва да безпокоят елените.

Лосът (лос) е най-голямото животно и широко разпространено в Швеция, Норвегия и Финландия. В Западна Норвегия по-малкият благороден елен е най-често срещаната голяма игра.

Лосове (Американски: лос; норвежки: елг, Финландски: хирви), "цар на гората", присъстват във всички залесени райони, най-лесно се виждат в полета и поляни. Лосът е голяма игра, най-често забелязвана от туристи, тъй като е по-малко срамежлива от благородния елен. Червен елен живеят в голям брой в Западна Норвегия и Южна Швеция, сърна в подходящи местообитания в целия регион с изключение на север. Благородният елен живее предимно в горите, а през лятото и есента е често срещан и около горската линия. Сърната често се среща около ферми и селища в низините. американски белоопашати елени са често срещани във Финландия (въведени през 30-те години). С малко късмет ще видите някои от тях, поне ще видите фекалиите.

Mysk волове са въведени отново в Dovrefjell през 40-те години на миналия век, след като отсъства от Европа в продължение на 9000 години, а сега има стада и в няколко други области.

Глигани (Шведски: vildsvin) са доста често срещани в Геталанд и Свеаланд в Швеция и в южна Финландия. Глигани, имигриращи оттам, понякога могат да се видят в други региони (например по граничните области на Норвегия в Естфолд и Хедмарк), но те имат проблеми с оцеляването на тежки зими повече на север.

Други сухоземни бозайници

Дъб, обработен от бобър, Лидингьо.

Европейски барсуци са доста често срещани, но нощни. В студените райони спят цяла зима. Те отсъстват в най-северните райони.

The видра отново се среща доста често във Финландия, докато вероятно все още е рядкост в Норвегия и Швеция. The бобър е изчезнал във Финландия и Швеция, но е въведен отново във Финландия, използвайки също американски бобри (тогава се смята, че са от същия вид).

Леминг в северна Швеция, сред камъни с лишеи.

Леминги се срещат в огромен брой в и около падналите райони няколко години, докато рядко се виждат по друг начин. Пиковете на населението в Леминг са известни като „година на леминг“ (lemenår) и понякога може да доведе до пренаселеност в планините и планините. Това колебание оказва силно влияние и върху совите и молитвените птици, някои от които мигрират или не гнездят, когато гризачите са оскъдни. Лемингът е с размерите на малък хамстер и е известен с агресивно отношение, ако бъде заплашен.

The катерица е често срещано в тайгата и на юг, по-рядко се наблюдава в падналите брезови гори. Сибирска летяща катерица живее предимно в стара смесена гора, която е застрашен биотоп и рядко се среща като нощна, но въпреки това може да бъде доста разпространена във Финландия (откриват се чрез търсене на изпражнения в правилните местообитания).

Има два вида заек: планинският заек е често срещан в по-голямата част от района, докато европейският заек е често срещан в южна Финландия и има по-малко представено население в Швеция. Първият е по-малък (но лапите са големи, адаптация към дълбок сняг), бял през зимата с изключение на върховете на ушите и майстор в правенето на объркващи пътеки (бягане напред-назад, скачане настрани и т.н.).

Други месоядни животни включват енотско куче (във Финландия, на юг от арктическия кръг), борова куница, норка (първоначално избягала от ферми за кожи, сега често срещана), европейска филе (във Финландия, с изключение на Лапландия, в южна Швеция и в югоизточна Норвегия), хермелин и най-малко невестулка. Европейската норка, която не е много тясно свързана с американската, тук е класифицирана като изчезнала, отчасти като надвишена от последната.

Птици

Скала в Látrabjarg, дом на милиони птици в най-западната Исландия.

Ще срещнете и много различни птици, а през пролетта и началото на лятото често ще чуете кукувицата. Често е необходим добър бинокъл за наблюдение на птици.

Исландия и Норвегия имат стръмни скали по крайбрежието, където гнездят хиляди водни птици. Крайбрежието на Норвегия има най-голям брой птици, докато вътрешните възвишения имат по-малък брой птици - често редки птици като снежната бухал или грубоногият мишелов (последният е повсеместен в падналите райони на север).

Крайбрежната ивица на Норвегия има най-голям брой големи европейски морски орели (известни също като орли белоопашати). Голямата птица е защитена от закона и може да се наблюдава само от разстояние. Големият брой орли, особено около Bodø, означава, че те често се виждат. Орелът е станал често срещан и по финландските брегове, благодарение на масивни програми за опазване, след като особено химикали като ДДТ и живак са го направили почти изчезнал през 70-те години. До фиордите, в скандинавските планини и във финландската северна вътрешност (най-вече от Suomenselkä на север), има и златния орел (наричан „кралски орел“ на финландски и шведски).

Грубоногият мишелов е повсеместен в падналите райони. Снежната бухал гнезди рядко на падналата вереса. Също така тук могат да се видят соколи като гиркол, сапсан (и двамата застрашени в скандинавските страни) и мерлин. Голямата сива бухал гнезди в северните гори, северната ястребна сова в падналите брезови гори или друга рядка северна гора, уралската сова в тайгата, докато евразийската бухал гнезди в подходящи местообитания на пустинята в повечето райони с изключение на крайния север . Руса бухал е често срещана в южните гори. Ястреб и европейско врабче са често срещани в горите в по-голямата част от региона. Обикновеният мишелов е често срещан в земеделските райони.

Много птици гнездят или се хранят във влажни зони. Много светилища за птици имат патешки дъски и кули за наблюдение, които дават добър изглед, докато влажните зони в задната част често изискват доста отдаденост, тъй като те повече или по-малко по дефиниция са трудни за преминаване и дом на милиони комари (и трябва да внимавате как много да обезпокои гнездящите птици). Можете да получите приличен изглед на някои влажни зони от брега или по друг начин извън самата влажна зона.

Немият лебед е често срещан на юг. Лебедът-шипун е националната птица на Финландия, птицата от Норланд, символ на скандинавското сътрудничество и символ на екологични продукти. Гнезди предимно в малки езера в северната пустиня, въпреки че се разпространява обратно в Централна Финландия и Южна Скандинавия. Книга на Yrjö Kokko за нейното изчезване беше важно средство за отваряне на очите през 50-те години, допринасяйки за опазването на природата.

Други пустинни птици, гнездящи в или близо до езера на пустинята, включват червени и черни гърлени лъвове, фалароп с червено гърло, северна опашка, евразийски чилец и белочели гъски.

Вода

Водните тела също трябва да забележат животни, особено Атлантическия океан, където можете да видите китове, тюлени, риби и редица по-малки същества, живеещи в морето. Можете да видите и морски птици, вариращи от чайки до орли белоопашати. Една рядка среща е критично застрашеният пръстен на Сайма (saimaannorppa), тюлен, който живее само в езерото Сайма.

Направете

Гладки скали, идеални за плуване. Тук има и стълба. Западно крайбрежие на Швеция.

Плуване е разрешено и възможно почти навсякъде в стотиците хиляди езера в региона - или в морето и реките. Трябва да спазвате разумно разстояние до домове, вили и частни връстници (в Норвегия най-малко на 50 метра от жилищни сгради). В много райони пясъчните плажове са рядкост, но гладките скали край брега са често срещани край бреговете на Финландия и Швеция (rundhäll) и в някои части на Норвегия (сваберг), а понякога и предпочитани от местните жители. Внимавайте за течения, полупотопени трупи и хлъзгави скали. Към втората половина на лятото езерата и морето (особено Балтийско море) могат да бъдат нападнати от цианобактерии ("цъфтеж на водорасли"), които произвеждат невротоксини. В този случай не трябва да плувате там. В противен случай водата обикновено е чиста (кафеникав цвят е често срещан в много области и няма какво да се тревожи).

Колкото по-северно стигнете, толкова по-студена ще стане водата и плуването в Арктическо море или в езеро или поток в далечния север вероятно ще бъде малко студено преживяване дори през лятото. Все пак някои от местните обичат да плуват в студена вода, дори през зимата, където е замръзнала. В леда се прави дупка (шведски: вак, Финландски avanto), след което е възможно да се плува в почти ледената вода. Има много събития през зимата, тематични наоколо зимно плуване.

Във Финландия това често се придружава от a сауна баня, за да ви загрее преди и след това, въпреки че посещението на сауна е често срещано през цялата година. Сауни има в повечето финландски хотели и вили и в някои хижи (също в Швеция), срещу заплащане или безплатно. В по-примитивни съоръжения често трябва да отоплявате сауната, да носите вода и да правите дърва за огрев.

Възможно е да съберете собствена храна в пустинята. От Еньо до лятото можете да берете плодове и гъби (вижте Яжте раздел). Имайте предвид, че гъбите всъщност могат да бъдат най-опасното нещо, което ще видите в горите; уверете се, че знаете гъбата, която берете, и възможните местни двойници. Лов и риболов са доста популярни дейности в провинцията, но с изключение на риболова при определени обстоятелства обикновено ще ви е необходимо разрешение от собственика на земята, властите или и от двете (вж. Такси раздел). През зимата риболовът с лед е често срещан.

Докато туризмът е нещо, което се прави на крак, има и други начини за придвижване, някои от които са преживявания сами по себе си. Ако искате да се придвижвате в гората (или другаде), когато има сняг, ски бягане може да бъде добра алтернатива. Реките, езерата и морето са места за кану, каяк и яхтинг (вижте Заобиколи раздел). Ако искате алпинизъм, най-добрите ви възможности са в Норвегия или близо до норвежката граница в Швеция. За тази дейност се нуждаете от повече съоръжения, отколкото за редовен туризъм, а в някои случаи - напр. за ледник обиколки - гид също. На други места планините обикновено са по-ниски и не толкова стръмни, поради което е възможно да стигнете до върховете само с ходене. Скално катерене е възможно тук-там в по-голямата част от района.

Има и други специфични за дестинацията дейности, като например паниране на злато в Lemmenjoki и Танкаваара във финландската Лапландия.

Яжте

Готвене с къмпинг печка Trangia.

Имате право да бране на плодове и гъби (с изключение на няколко природни резервата) и можете да си купите разрешителни за риболов (някои риболов е безплатен, но това варира в зависимост от региона), а понякога дори и за лов (не забравяйте да попълните необходимите документи преди това). Полученото може да се използва за по-разнообразно хранене и понякога може да ви позволи допълнителен ден, но не разчитайте на това. Брането на плодове или гъби в близост до други хора или домовете и вилите им може да се счита за грубо.

Както навсякъде, храната за няколко дни може доста лесно да се носи, но за по-дълги пътувания трябва да планирате внимателно. Дори когато по-голямата част от пътуването е през пустинята, може да преминете места, където можете да се попълните. Храната се продава в много хижи: selvbetjent hytte (със сушени и консервирани храни) и betjent hytte в Норвегия и много fjällstuga в Швеция. In Finland, Iceland and northernmost Norway such "huts" are rare, you will have better luck trying to pass by a camping ground with a well equipped kiosk or a village with a shop, the smallest ones sometimes serving you on request outside normal hours as well, some even delivering purchases to or nearby the trail on agreement.

You can also get meals at some destinations: food is served in the fjällstation in the Swedish fells and betjent hytte in the Norwegian outdoors. In Finland some tourist businesses serve meals also in the wilderness on request (if not too far from usable roads or off-road routes; you could ask them to bring replenishment as well), otherwise you could at least have a good meal before or after your hike – or have a guide catering for the meals. The normal way is to cook one's own food, though, at least most of the time.

You should keep your food (and edible waste) away from rodents, especially at wilderness huts, campfire sites and similar, where they might get accustomed to finding food of hikers, and when staying a longer time at some location.

Готвене food over an open fire is nice and you may have plenty of opportunities, but open fires are not allowed when there is a risk of forest fire, and not everywhere. Wilderness huts have stoves, where you can cook your meals, but you are advised to also carry your own camping stove. Check in advance that fuel is available for your stove, in the right package if you use gas; locals typically use denatured alcohol (Sweden: "T-sprit", Finland: "marinoli" or "sinoli", note that also other products sold under the last name) or propane (or propane/butane/whatever), in Iceland mainly the latter [check!].

The Deadly webcap (pictured above) is easily distinguished from the edible Funnel chanterelle, but only if you look at every individual mushroom.

Funnel chanterelles are not only edible but delicious.

If you plan picking mushrooms, do make sure you pick only edible ones and treat them correctly, and if you have any doubt in your ability to avoid eating poisonous mushrooms, don't pick any. Beware that some deadly mushrooms may resemble edible ones growing where you come from. Be especially cautious about anything that can be mixed with Amanita species such as Death cap and European destroying angel or with Deadly webcap. The false morel Gyromitra esculenta is regarded a delicacy, but is potentially deadly unless carefully prepared the right way. "Safe" mushrooms that are often picked include chanterelles (Cantharellus cibarius) and many species of ceps (Манатарка), e.g. porcini (Манатарка). Most mushrooms are extremely perishable, so handle them with care. Mushroom picking trips with an expert guide are arranged at many locations, or you might have a knowledgeable friend who could give you advice.

Commonly picked berries include bilberry (Vaccinium myrtillus), bog bilberry (V. uliginosum), strawberry, raspberry, lingonberry (cowberry), cranberry, cloudberry and crowberry. There are also poisonous berries, but they should be easy to distinguish from these. The berries can be eaten untreated, although some of them are at their best as juice or jam. Picking cloudberry may be restricted in northern Norway and northern Finland, so check before picking large quantities (eating as much as you want on the spot is always allowed). In Iceland berries may be picked only for immediate consumption.

Choice of food varies very much depending on the length of the journey and possibilities of replenishment – and personal preferences. Also, the season affects choices: in cool weather you might not need a fridge, but many fruits and vegetables dislike freezing temperatures (heard at a winter camp: "may I have a slice of milk, please").

In Finland, a common choice for hiking breakfasts is oat porridge with soup made from berry powder (kissel, fruit soup; Finnish: kiisseli, Шведски: kräm). Lunch should be easy to prepare, an extreme variety being to heat water at breakfast and put soup powder in it at lunch. Sandwiches are common on shorter hikes. If weather and terrain permits, a somewhat more time-consuming lunch can be made. The heaviest meal is usually eaten in the evening (contrary to local practice at home) — often freeze-dried stews or meals with dehydrated mashed potato or pasta combined with e.g. suitable tins. On longer hikes crispbread (näkkileipä/knäckebröd) is often used as snack and accompaniment. Fresh fish made by open fire is a luxury, as is self-made bread or wild herbs as complement. Some prefer to avoid the industrialised food altogether, using home-dried ingredients.

Wash up dishes some distance from the water source and pour used water on land, not in the stream (there is no bear problem here). Washing-up liquids are often unnecessary if you can use hot water. Have somewhere to put used tins and other packages.

Пийте

Water flowing abundantly from high mountains is usually perfectly safe.

There are tens of thousands lakes in the rugged Scandinavian mountains, and in most Finnish regions.

In the wilderness you can usually drink good-looking вода from springs and streams without treatment, and most hikers do. In the Norwegian mountains above the forest line one can often see where water is coming from which makes it easy to assess quality. There is no guarantee, however. A dead elk or reindeer upstream can make you severely ill with no warnings. In general, streams from high ground have the best water, particularly from areas too high for animals to graze. In the high mountains, free-flowing streams offer superb water quality, and lakes in the high mountains also have good water. However, water directly from glaciers including glacial melt water rivers has lots of particles and should be avoided. In periods of warm weather, water in minor slow-running streams can easily become unhealthy. Heavy rains, although they increase the flow, also increase the amounts of unhealthy elements from the ground. Massive reindeer movements, such as at the round-ups in June, can make water in the affected area unhealthy for a few weeks – check your map and take your water upstream.

You might be advised to boil your water for a few minutes unless tested (and it is wise to do so if you have any doubts about the quality; boiling seems to be more effective than filtering) – but drinking the water fresh from a stream is one of the pleasures. Water with visible amounts of cyanobacteria is unusable also as boiled, but you would probably not drink that anyway.

Where natural water (or snow) can be used, you do not want to carry excess water. Half a litre to one litre per person is usually enough for breaks between water sources. On the Norwegian mountains there is generally plenty water throughout summer, except on ridges and high plateaus. In wintertime you might prefer a thermos bottle.

When planning where to eat or stay overnight, remember that the smaller streams running off fells without glaciers may be dry in hot summers. Have a backup plan with more reliable sources if in doubt.

In populated areas the water is more likely to be unhealthy, e.g. because of roads, settlements or grazing cattle upstream. Also in some boggy areas, and in certain types of terrain in Iceland, good water is hard to find. Tap water is nearly always potable (except in trains, boats and similar); you can expect there to be a warning if it is not.

At lodgings and cooking sites there are usually wells, unless a nearby stream can be used. The water may or may not be usable untreated. If the water is supposed to be good, there should be official test results confirming the quality. The snow is usually clean if it looks so, and can be melted on the stove (if there is both a gas stove and a wood heated one, the wood stove should mostly be used for this, to save gas).

Private wells may not be used without permission, but if you are polite, people at any house will probably be happy to give you water.

Спете

You want to camp by water. Note the snow in this photo of Pallas-Yllästunturi National Park from the middle of June.

You are probably going to carry a tent, at least as a safeguard. Using it is free in the wilderness, but when camping at a site with facilities, you may have to pay for the service.

There are also lodging facilities of varying standards, especially at "official" destinations and maintained trails. In northern Finland there are open wilderness huts (in the south lean-to shelters are more common), where small parties can stay overnight for free. In Sweden and Norway you usually have to pay for the lodging, but the huts have a more hostel like standard, sometimes B&B or hotel like. The "huts" are usually cottages, but some resemble the traditional goahti (kota, kammi, gamme, kåta). Some facilities are meant only for those moving by foot or ski (check separately, if you e.g. are using a snowmobile).

In many wilderness huts there is a wood fired stove for heat and a gas stove for cooking. Do not use gas for warming or for melting snow for water. It takes some time to get the cabin warm in the cold season, but you have warm clothes, don't you.

If you have a dog, check where it is allowed. Usually it is allowed in Finnish wilderness huts if the other users agree, but not in the reservation huts. In Norway there usually is a separate apartment for those with dogs, or a special place for the dogs.

In Finland most wilderness huts are maintained by Metsähallitus, the governmental forestry administration. Many huts in Norway are maintained by "dugnad" (common work) by local clubs of the non profit DNT, Den Norske Turistforening, or administered by DNT. Within the Norwegian DNT-system there are more than 500 lodges available. Svenska Turistföreningen (STF) administers many of the huts in Sweden. There are often discounts for members of the tourist associations involved, and possibly of their sister organisations in other countries. You will also need the key of DNT to access its unmanned huts (deposit of 100 kr for members of DNT, STF, Suomen Latu и Ferðafélag Íslands).

Nowadays most Metsähallitus wilderness huts have a page at the nationalparks.fi site, most huts in or near Norway have one at the DNT site ut.no (in Norwegian, but the summary information is in a consistent format), often with links to the official page if any, and many huts in Sweden have a page at the operators site, sometimes also elsewhere. These pages provide basic information, but are sometimes generic. "Overnatting: lite egnet" ("hardly suited for overnight stay") on ut.no may just mean that the hut is not up to DNT standards – the reason may e.g. be lack of mattresses and blankets as in the Finnish open huts. A somewhat more comprehensive description is provided (e.g. "... med sovepose ... er det greitt å overnatte": with sleeping bag ... fine), but may require proper knowledge of Norwegian. STF appends a general description of their huts, which may or may not apply.

In Iceland wilderness huts are maintained by Icelandic travel clubs, with most of them being maintained by The Icelandic touring association и icelandic travel club útivist.

You might want to stay at a hotel or some other non-wilderness facility before or after your hike. There is also the possibility to rent a cottage as a база for your hikes, either by the roads, with service in reach, or in the backwoods.

Sleeping bags

There are accommodations with sheets and pillows in some areas, but unless you know you are going to get to use such service every night, you will need to have sleeping bags and hiking mattresses. Mostly the "three season" version, with "comfort" temperature around freezing and "extreme" temperature about -15°C to -25°C ( 5 to -15°F), is the right choice. Freezing night temperatures are possible all the year in the north and in the mountains, most of the year elsewhere, although also night temperatures of 10–15°C (50–60°F) are possible. Sleeping bags for "summer" use are adequate in summer with some luck (sometimes even slumber party bags suffice), but use your judgement before trusting one for a certain hike. A sheet and the right pyjamas will go a long way in making a borderline sleeping bag warmer. In cold weather it is common to use also a cap and possibly other additional garment, but try to reserve dry clothes for that. The clothes used in the day are usually damp, and will give you a colder night than necessary (but it is a judgement call, sometimes you want to dry them in the bag). And note the difference between a borderline sleeping bag and one totally inadequate: your ability to withstand cold is seriously diminished while laying down; a cold winter's night is really incredibly cold. You do not want night temperatures anywhere near the "extreme" figures of the sleeping bag (where most fit men survive a short night, not necessarily unharmed).

If hiking in cold weather, the hiking mattress is not just a luxury, but as essential as the rest of the gear. It need not be expensive, but should be good enough. Double cheap ones are often as good as one expensive, if you sleep between others (the expensive ones are usually wider and less slippery). Air-filled hiking mattresses are not warmer or more comfortable than the ordinary ones, they just save a little space and weight, at the cost of being less reliable.

Unless having some experience or going for extreme adventures, you probably do not intend to sleep outdoors in winter. A good sleeping bag allows sleeping in a tent (sometimes even without) also in cold winter nights, but not in all conditions without quite some skill; fire can make the night warmer, but building and maintaining it is not necessarily easy. For mountain hikes and for winter hikes in the north, unless you have an experienced guide in the company (friend or professional), you should make sure you have some understanding of the worst case scenarios and appropriate survival techniques.

Sleeping bags for the winter are unnecessarily warm indoors. A version with double bags (use only one when in a hut) is probably a good choice. Some use a pair of sleeping bags the other way round: two lighter sleeping bags can be used as one for the winter, given the outer one is big enough. The latter solution allows saving money, at the cost of more weight.

Палатки

Skis and ski poles used to secure the tents in the snow. Kungsleden trail in winter.

Even when you plan to use huts, a tent may be a necessary safeguard. Local hikers mostly use tents with waterproof roof and bottom and a mosquito proof but breathing inner layer. The typical size is "2–3 persons". Larger tents are often clumsy and heavy. Good ventilation is key to avoid excessive moisture, but you also want to keep the wind and snow out. In winter moisture is hard to avoid, and often the tent should be dried in a cottage after use. In the fells the tent should be usable also in hard winds (learn how to cope). In warm weather, the sun shining at the tent from three o'clock in the morning can turn it into a sauna. Choose a place with shade in the morning if you want to avoid that.

There are tents warmed by fire, either with a stove (typically the same types as the military uses) or constructed for an open fire (the Sámi lávvu, the Finnish laavu or loue or similar). They are quite commonly used, but weight or need of firewood make them impractical on many wilderness hikes. In some of these, three season sleeping bags are adequate also in cold winter nights.

In spring and autumn, when the nights are not too cold and the mosquitoes are absent, a laavu, loue or tarp tent can be a real alternative also where you cannot keep an overnight fire: lighter than tents, giving shelter in the evening and getting you closer to the nightly nature. With some tents it is possible to use just the inner layer (for mosquitoes) or the outer layer (for wind and moisture), to likewise get closer to the environment.

You might get away without a tent in areas where extreme conditions are unlikely. In Norway, where light packings are the norm, bivvy bags or similar are commonly carried instead, but you should know how to survive in any foreseeable conditions with the equipment you choose.

There are no fees for using the tent in national parks and similar in Finland. There may be a fee in Norway and Sweden, if you want to use facilities of non-free huts (toilets etcetera – which you are supposed to intend to use if you camp nearby).

You are often allowed to camp freely in the backcountry. In minor protected areas, where there is no true backcountry, camping is often restricted to designated campsites, possibly outside the area proper. Camping by infrastructure such as campfire sites and lean-to and cooking shelters is usually allowed (put the tent up at a small distance, so that also others can use the facilities).

Outside protected areas the право на достъп allows camping, as long as you keep the distance to people and do not disturb. If you are staying in the same place for more than one night (or a few, if far enough from people), you should make sure the landowner does not mind. Probably you should ask for permission and give something to show appreciation.

Camping sites do have fees. If you are planning to stay near a camping site you should probably use it and pay the fee – but you are free to find a suitable place for your tent somewhere farther from people, if you prefer.

Lean-to shelters

Lean-to shelter with campfire.

Lean-to shelters (Finnish: laavu, kiintolaavu; Норвежки: gapahuk; Шведски: vindskydd, skärmskydd) are structures with a leaning roof and three walls, often of timber, with a campfire place near the missing front wall. They are common in Finnish national parks and usually primarily intended for breaks, but can be used for spending the evening or even the night. There is often a pit toilet, a woodshed and some water source nearby.

Although the lean-to shelters are constructed also for overnight stay, you might sleep more comfortably in your tent nearby. The shelters are usually designed so that the fire will be of little use to persons sleeping, to avoid massive consumption of firewood. In Sweden some, but not all, shelters are meant for overnight stays.

There are similar shelters made from tent fabric (Finnish: laavu), which can be carried instead of a tent. Where keeping a big enough fire through the night is possible, they offer a lighter and warmer solution than normal tents – but the firewood is hardly available in non-emergencies unless you know the landowner. Traditionally these, or similar shelters made from spruce branches, were used with a log fire, which would burn steadily through the night (rakovalkea, nying; the dimensions of the logs: an inch an hour, the length of an axe handle per person). Lone Finnish wanderers would use an even lighter loue или erätoveri (a kind of tarp tent) in the same fashion.

Day huts

Wilderness hut interior, Finland

Day huts (in Sweden: rastskydd, in Finland päivätupa, raststuga) are wilderness huts not meant for staying overnight. They can be nice locations for a lunch break and similar and in emergencies they may be used also for overnight stay.

In many Finnish national parks there are so called "Lap pole tents", primarily used as day huts, but at least some suitable also for overnight stay. They are much more primitive than the normal wilderness huts, their construction inspired by the Sámi timber or peat goahtis.

The Norwegian emergency huts (nødbue) are also commonly used as day huts.

The Icelandic day huts are generally emergency huts (neyðarskýli), run by the local search and rescue teams. Road signs with an red house and a blue border will lead you to the emergency huts.

Open wilderness huts

Open wilderness hut, Riisitunturi, Финландия. Privy and firewood store in the background.

Open wilderness huts are unmanned and unlocked cottages open for use without any fee. They are typical for the Finnish national parks and wilderness areas, but open wilderness huts exist also in other countries.

Most wilderness huts in Финландия се поддържат от Metsähallitus. Wilderness huts maintained by others (typically by reindeer herders, fishers, hunters or the border guard) work much in the same way, but are usually not marked as such on official maps. Nowadays many of these other huts are locked, especially at popular destinations.

The wilderness huts may be very primitive, but typically provide at least beds (without mattresses or blankets; traditionally one wide bunk bed for all to share), a table and benches, a stove for heat and cooking (often separate, the latter with gas), firewood, a well or other water source and a guest book. There may be a folder with instructions. There should be a pit toilet nearby (use your own toilet paper). You usually get light by your own candles and torch (flashlight). As heating is by the wood fired stove, it will take some time to get the hut warm in the winter. The capacity varies, with beds for six to twelve persons being typical; sleeping on the floor is not unusual.

Wilderness huts may not be used for commercial overnight stays, but may otherwise be used for one or two nights by anybody moving by foot. In some huts you are explicitly allowed to stay somewhat longer. The ones arriving last have an absolute right to the facilities: if there is no room left, earlier guest have to leave, be it in the middle of the night (such latecomers are probably in dire need of the shelter). Usually there is room for everybody, with proper consideration, but larger parties coming early should go to sleep in their tents instead (or use a reservation hut), to avoid hassle.

If you stay for more than one night, you should put up your tent and keep the hut tidy, so that you easily can leave it for another party turning up (still having some equipment drying and making food indoors is usually no problem). Otherwise the newcomers will probably themselves put their tent up. If the area is busy, you should leave the hut after one night, unless there are special reasons for you to stay (drenched equipment, snowstorm, what have you).

Much of the responsibility for maintaining wilderness huts is by their guests (regular maintenance being done only biennially at many remote huts). Check the stove before using it and report any faults that you cannot repair yourself. Make sure there is dry firewood ready for use (the next party may arrive late, wet and cold).

В Швеция similar wilderness huts can have a fee, paid after the visit by giro forms available at the hut. Unlocked compartments of manned huts (or a small unlocked hut nearby), available for emergencies when the hut is closed outside season, work in a similar way.

В Исландия too you are supposed to pay for using unlocked wilderness huts. Some of the huts are intended for use in summer only and may lack a stove. There are also emergency huts (usually painted red or orange), where you are not supposed to stay in normal circumstances. If you do use the hut, sign the guest book and tell if you used any of the supplies.

Also in Норвегия there are open huts for overnight stay in emergencies (nødbue), often used as day huts otherwise. The standard resembles that of Finnish open wilderness huts. In some areas of Norway (particularly those not covered by the trekking association) there are also very basic huts maintained by regional mountain councils.

Locked wilderness huts

A self-service mountain cabin in Norway, manned in summer.

Some wilderness huts are locked, with the key available from a park visitor centre or similar location. In Norway the key of DNT is used for most of these, but not all. A few of the Norwegian huts are closed in midwinter, in the hunt season in autumn or in the reindeer calving season in May–June. In Finland booking is compulsory, in Norway typically not possible.

Ubetjent hytte in Norway resembles the open wilderness huts in Finland, but has mattresses, blankets and pillows (use your own sheet bag/sheets). Extra mattresses are available, so that everybody gets a place to sleep even when the hut is crowded. The price is typically 300–500 kr per person for a night, less if you have bought a membership in DNT. Nowadays many of the huts have solar panels for light (the 12V symbol on ut.no pages usually signifies this, not that phones can be charged).

Selvbetjent hytte is also unmanned (except possibly in season), but with possibilities to buy food, which is paid together with the accommodation. The food item selection is intended to be sufficient (but no perishables).

Reservation huts in Finland are often available at popular destinations, meant for larger or commercial parties and those wanting a guaranteed bed. They are often located by an open wilderness hut (and may consist of a separate locked department of this). They are like the open wilderness huts, but often have mattresses, blankets, pillows and cooking utensils. The fee is about €10 per person for a night.

Wilderness huts in Iceland have sleeping bag accommodations (use your own sleeping bags), a WC and either a kitchen or a stove. The huts are open during the summer, closed during the winter. To ensure a place in the hut you should reserve in advance. The price is typically 4500–7000 ISK for a night. Some of the wilderness huts are manned during the summer.

Manned wilderness cottages

Kebnekaise fjällstation, Sweden.

In Sweden and Norway it is common to have bigger staffed wilderness cottages in popular areas. You may or may not be able to reserve a bed beforehand and there may be service available, such as food to buy or meals served. The standard is sometimes like that of a hostel or even a hotel.

Fjällstuga in Sweden are often located by trails at 10–20 km distances, equipped with mattresses, blankets, pillows and kitchen utensils. There may be a sauna and a kiosk for buying food (quite limited assortment). The guests are supposed to fetch water, make firewood, clean up etcetera themselves. Booking beds may or may not be possible. Larger parties or persons with dogs should announce their arrival beforehand. Prices vary, typically 150–400 SEK/night/person.

If the cottage is closed outside seasons, there may be an unlocked room available for emergencies (see open wilderness huts above).

The Swedish fjällstation are larger establishments, with both hostel and hotel like lodging, restaurant, self-service kitchen, sauna and other facilities. In season booking beds is recommended. Outside season the fjällstation may be closed, with an unlocked space available for emergencies (see open wilderness huts).

Covid-19 information: Advance reservation is mandatory at staffed Norwegian wilderness huts. For information about how to make a reservation, refer to the hut's page on ut.no.

Betjent hytte in Norway often offer electricity (by the grid or a local source), dinner and breakfast, bedrooms for a few persons each and dormitories, showers and drying rooms. Their web pages usually show weather forecasts for the area. The price for room and meals might be around 800 - 1000 NOK/night/person for members (dormitory prices are often in the range of unmanned huts, i.e. 200–300 NOK).

Off season they may function as unmanned self-service (selvbetjent) or serviceless (obetjent) hytte. Some close entirely.

Rental huts and cottages

If you want a base for exploration of an area you might want to rent a hut or cottage. Some may be available for a single night also. The cottages may be maintained by governmental agencies, tourist businesses, associations or private people. The standards and prices vary wildly.

Statskog in Norway has some 80 cottages for rent across the country for NOK400 per night.

Many former border guard huts, little used open wilderness huts and similar in Finland have been transformed to rental huts. These are usually maintained by Metsähallitus.

Motorhomes, caravans

It is not legal to park a motor-home on most parking places. Usually it is legal to spend the night on a rest area along the roads, but especially in southern Sweden, there have been thefts there. It is recommended to stay at camping sites if having a motorhome. In Finland, using rest areas for caravans is possible at least while visiting some wilderness areas.

Хотели

Hotels and other high standard accommodation is used by many hikers before or after a long journey, to get a good rest and as a way to become ready for the civilisation (or for the hike). There are often hotels and other high level accommodation available near "official" hiking destinations. Often most guests are staying at the hotel, enjoying just local facilities, possibly making day trips or the odd overnight trip.

Купува

Sami handicraft (duodji) "niibi" and "leuku" knives, the latter used instead of a small axe.

You might want to buy an all-round hiking and handicraft knife, either a Finnish "puukko" or a Sami "leuku" or "niibi", and a Sami wooden cup "guksi" (Finnish: kuksa, Шведски: kåsa). Quality varies from cheap import to masterpieces by local craftsmen – and the price accordingly.

The literature for sale at park visitor centres may be interesting – and a postcard is never wrong. There are some souvenirs to buy, but you probably want to look in real shops also.

Some shops in the country side have an impressing collection of things, worth investigating if something breaks or you lack something essential. They may also be willing to order things for you. Buying food here instead of in supermarkets will help these shops survive, but hiker's specialities, such as freeze-dried foods, may not be available. Opening hours are often short (but sometimes very flexible) and some shops are closed off-season.

You might want to check beforehand where to get products of local artists, craftsmen and craftswomen. Tourist shops may have quite a limited assortment of the real thing, with lots of (possibly imported) kitsch instead.

Stay safe

There are bogs you should not try to cross. Patvinsuo National Park in Eastern Finland.

As the Norwegian mountains have been "discovered" by the world, even people without mountaineering experience have come to think "I have to go there". Countless rescue operations frustrate local authorities and volunteer rescue services, and fatal accidents have not been avoided. The other Nordic countries have similar risks, although the numbers of careless adventurers are smaller.

Nordic hikers usually grow into the hiking tradition from childhood, and often have a great deal of experience and understanding of the dangers before going on their own. When you know what you are doing, most risks can be avoided or given due attention without even thinking twice about it. This is not necessarily the case for tourists. Do heed warnings even when not emphasized, and make sure you are up to your planned adventure.

If you are at all unsure about your skills and fitness or the difficulties on the intended route, talk with somebody who can make an assessment. There are many easy routes, but some routes are easy only for those with enough experience, and that may not always be apparent from the descriptions.

• You are on your own.
  • Check the route on a good map and evaluate it. Do not expect stairs, rails or foolproof markings – or any guarantee about the weather. If you head for wilderness views, expect to have to handle the wilderness, whatever that means, sometimes even on busy trails.
  • Be aware that in general there are no guards on duty and mostly no fences. Also warning signs are used sparingly in the Nordic countries – do not expect any in the wilderness. People are supposed to have enough experience and to use their own judgement; if something looks dangerous, it probably is. The rare cases of warnings are really serious.
  • You do not have immediate help available on your hike, you have to be able to help yourself for quite a while. While cell (mobile) phones add to safety, hikers can not rely on them; in some areas there is no phone coverage in the lowlands and valleys. The obvious minimal precaution is to never go alone and never without experienced enough company.
  • Somebody knowing your plans and calling for help if you do not return on time is a good life insurance (if you are delayed, do tell the person or, if that fails, the emergency service).
• Stay warm and dry
  • The main hazard in the Nordic countries is студено време, which can turn minor mishaps into emergencies. Hypothermia can happen even in summer at above freezing temperature. Water and wind increases cooling tenfold and can turn an easy hike into an unpleasant and even dangerous situation. At high altitudes (such as in Jotunheimen) strong wind and snowfall can occur even if there is nice weather in the valleys beneath. Bring basic winter clothing (beanie, gloves, scarf, warm jumper, wind proof jacket) even in summer for higher altitudes and longer hikes.
  • Frostbite is a risk at temperatures considerably below freezing, particularly when wind adds to the cooling effect. Frostbite occurs first or primarily in extremities (fingers, toes) and exposed areas of the face. Hypothermia and frostbite are related because hypothermia causes the body to withdraw heat and blood from the limbs to protect the body core. Alcohol, smoking, medical conditions, fatigue and insufficient food and water increase the risk.
  • When crossing rivers or lakes in the winter, mind безопасност на леда.
  • Wind warnings are given for quite moderate winds – for a reason. In open terrain in the mountains hard winds will make everything more difficult. In the lowland already gale force winds can take down trees and branches.
• В mountainous areas there are all the usual risks, including fog, high waters, avalanches (lavin(e)/snøras/snöskred/lumivyöry), and snowstorms even in the summer at sufficient altitudes. Heed the advice and you will be reasonably safe. Вижте също Snow safety и Алпинизъм. Avalanche warnings are given for the slopes of ski resorts and for the general mountain areas. Check them and make sure you understand the implications, especially if you are going off season or off marked trails.
• Know where you are
  

  Signs are helpful and convenient, but no substitute for a map and compass. Raggsteindalen in Buskerud.
  • It is easy to get lost at ridiculously short distances in unfamiliar terrain. Take a careful look even if you are going only for a minute. Dense forest, fog and open plateaus with no clear landmarks are the most difficult.
  • Always take a map and compass with you when leaving the immediate vicinity of your camp (electronics is no substitute, only a supplement – instead of checking battery status you should create a good mental map). Learn to use a compass for navigation and learn to match your map with the terrain.
  • If you do get lost, admit it and stop immediately. A few minutes of good rest is surprisingly effective at making you think clearly again. Lines in the terrain can be used to find way back, for instance rivers (rivers can lead you to settlements or to lakes and other points that can be identified on the map), power lines and slopes. But beware of slopes making you change direction and leading you only to a local depression, rivers leading you to hard-to-walk wet terrain, etc. Check the map for what lines are usable.
• Bugs и животни
  • Mosquitoes and black flies are a nuisance in June and July, especially in Lapland and Finnmark. They do not carry diseases, but repellents, long sleeves, long pants and perhaps a mosquito hat in the worst areas are recommended. Avoid keeping doors and windows open in the evening.
  • Кърлежи can carry Lyme disease and TBE in some areas (especially south Norway to south-west Finland). The risk is small for a casual visitor, but you may want to take precautions.
  • There are big predators like bears, wolves, lynxes and wolverines in the Nordic countries, but they are generally no threat to people, as they will flee in most circumstances once they smell or hear humans. Back out if you encounter bear cubs, as their mother will protect them. Also musk oxen, elks and boars can be dangerous if you go too close.
  • If you are hiking in the hunting season (the autumn), in areas where hunting is allowed, you should wear some orange or red clothing. Ask for local advice about whether any areas should be avoided. Hunting season varies by species. Moose hunting is common in the forest areas of Sweden, Finland, East Norway and Trøndelag. Red deer hunting is common in West Norway. Reindeer hunting occurs mostly in the barren mountains.
• Be careful in sun
  • Clear Nordic air, high altitude and snow patches can multiply the effect of the sun, which hardly sets during the Nordic summer. Snow blindness is a serious risk, so bring UV-resistant sunglasses, and preferably mountain goggles. Bring sun cream or sun block (sun protection factor). Light can be strong in the highlands even if the sun is not visible.
• Glaciers
  

  Do not go on your own. Jostedalsbreen glacier.
  • Glaciers are one of the most dangerous places for visitors to the Norwegian outdoors. Never underestimate the power of the glacier. Observe warning signs. Never approach the front of the glacier. A glacier is not a stable piece of ice, it is constantly moving and huge chunks regularly fall off. Snowbridges can obscure crevasses.
  • The sun's rays get reflected from the white snow, so it necessary to use sunscreen and sunglasses to protect your skin and eyes. Bring warm clothes for tours on the glacier.
  • Направете не enter a glacier without proper equipment and a skilled local guide.

Rules of mountain conduct

Norway's trekking association has compiled a set of rules or guidelines for sensible hiking, "fjellvettreglene":

1. Don't go for a long hike without training.
2. Tell where you are going.
3. Respect weather and forecast
4. Be prepared for storm and cold weather even on shorter hikes. Bring a rucksack with the kind of gear needed.
5. Listen to experienced hikers.
6. Dont hike alone.
7. Use map and compass
8. Turn back in time, it is nothing to be ashamed of.
9. Don't waste your energy. Dig into snow if necessary.

Volcanic eruption

Water of hot springs can be hot indeed. A danger specific to Iceland.

Out of the Nordic countries, Iceland is the only one with active volcanoes.

As a precautionary mesure carry a cell phone and a battery powered radio, and heed to warnings from the Icelandic civil protection about hazardous areas. Listen to either the radio station Rás 1 or Bylgjan. Rás 1 is on the LW frequencies 189 kHz and 207 kHz. For the FM frequencies see the frequency map of Ras и frequencies of Bylgjan. Pay attention to any SMS messages you get, as the Icelandic civil protection does send out SMS messages in Icelandic and English to phones in hazardous areas.

Should an eruption occur the ash can spread throughout the whole country depending on the wind direction. Eruptions increase the chance of lightnings and a glacial eruption will generate n flood in rivers with sources at the melting glacier.

Regardless of where you are in the country during an eruption, consider the wind direction and consider whether the wind can spread the ash to you. As an alternative you can use the mobile website of the Icelandic met office. If so, walk high up in the landscape to avoid poisonous gases, cover your nostrils and mouth with a cloth. Should the ash get thick or if you have an asthma, go into the next day or wilderness hut, close windows on the side that the wind blows at, close the chimney and stay there until the wind direction changes.

Should you be in close proximity of an eruption walk opposite to the wind direction to get out of the area. If you have concerns that you cannot abandon a hazardous area in time, do not hesitate to call the emergency number 112.

Уважение

Above the treeline in the Район на пустинята Käsivarsi; Nordkalottleden trail.

Many people you meet on remote trails are there to be with nature only. They might not be interested in socializing and will probably frown upon noisy behaviour. It is common, though, to stop and exchange a few words, e.g. about the terrain ahead, and at least some kind of greeting is usually expected when you meet people on (or off) the trail. Some might of course be interested in where you come from. People are often less reserved with strangers when they are in the wilderness.

Smoking is disliked by many and can be a serious hazard. In hot and dry periods a cigarette butt can cause a forest fire (even if "extinguished"), so just like with other litter, avoid leaving them in nature. Smoking indoors is mostly prohibited. Where locals smoke you might follow their example, but otherwise try to be a good example yourself.

Even if there is right of access, wilderness is often privately owned. In Norway only barren high mountains are public (government) property. Trails and bridges are usually maintained by volunteers (the trekking association for instance) or by landowners for the visitors' benefit. Имайте предвид, че сте гост на нечия частна земя. Може да има пасищни животни и едър дивеч, които не трябва да се безпокоят. Не оставяйте боклука зад себе си. Все по-популярно е сред посетителите да строят каменни пещи в пустинята, покрай скалисти плажове и на планински проходи. Каменните керни се използват за маркиране на пътеки и всъщност могат да заблудят туристите. Посетителите, които строят каири, често избират камъни от каменни огради, някои от които всъщност са културно наследство или се използват. Неправомерно е да се променя природата като тази, дори и само с обикновен камък.

Подобни съображения важат и за публична земя. По-голямата част от Лапландия е държавна собственост поради това, че самите не са имали същото понятие за собственост. Жителите са толкова зависими от пустинята, сякаш притежават земята. И когато съоръженията се поддържат от пари на данъкоплатците, те са резултат от обща воля, която трябва да се провежда не по-малко от частните дарения.

Имена на места и полезни думи

Тъй като имената на картите и знаците обикновено показват топография, разбирането на някои пейзажни думи може да бъде полезно. Ако имате възможност предварително да проучите мащабни карти, може да искате да проверите значението на най-честите префикси и суфикси, но някои са изброени тук. Те често разказват неща, които не са очевидни от картата, за характеристиката на терена или дават подсказки за историята на района.

В района на саамите имената на места обикновено са от саамски произход, също когато това не е очевидно. Напр. Lemmenjoki първоначално е „топла река“ (от сами: leammi; финландски: lämmin), а не „река на любовта“ (финландски: lempi, lemmen). Характеристиките на терена в района често се наричат ​​от саамската дума (напр. "Jåkk", johka, вместо шведските думи за потоци).

Участващите езици използват съставни съществителни. Имената обикновено се създават чрез съставяне на думи, където последната част показва каква характеристика на пейзажа е. Например Jostedalsbreen е име, създадено от Джостедал (Joste Valley) и бре (ледник), с други думи, ледникът в Йостедал. Често думите са в множествено число и / или генитив, което леко модифицира думите, на фински и саами не винаги твърде малко.

Освен това на норвежки и шведски определената статия („the“) се появява като суфикс, интегриран в думата, така че breen означава ледника.

Има няколко различни саами езика и тяхната орфография е стандартизирана само преди няколко десетилетия, което означава, че има правописни разлики, независимо от това кой от езиците е включен.

Шведските букви ä и ö се пишат æ и ö на исландски, æ и ø на норвежки; å е написано o на финландски и повечето саами езици. Шведският ä често се произнася близо до e и се пише e на норвежки в много от тези случаи. Разпознаването на тези и други повече или по-малко систематични различия в правописа или произношението помага да се разбере дума, която познавате от друг от езиците, като joki / jåkk / jåkkå / johka в саамските области (изписване на финландски, шведски и саами).

Шведски и норвежки

Виде-пейзаж. Хардангервида, Норвегия

карти / карта

карта

fjell, fjäll

планина, връх, връх (отнася се до пейзаж, простиращ се над дървесната линия, може да се отнася до определен връх или до планини като цяло)

vidde

високо, открито плато (над дървесната линия)

innsjø, vann, vatn, sjö

езеро, езерце

tjern, tjärn

езерце, малко езеро, катран

skog

гора, гора

myr, kärr

кал, блато

Бесегенски хребет при Jotunheimen. Такива хребети ("яйце") са типични за части от Норвегия.

ур, талускон

сипеи, отлагания на талус

бре / ледник, фон, скал

ледник, преспи

дал

долина

juv, kløft / klyfta, ravin

ждрело, дере, каньон

elv, bekk / älv, å, bäck

река, поток, поток

bro / bru, sommarbro, helårsbru

мост, мост изтеглен през зимата, целогодишен мост

вад

брод

stuga / stue, hytte

хижа, каюта

förfallen

разложен

snaufjell / kalfjäll

безплодни планини

tregrense / trädgränsen

дървесна линия

skyddsområde

защитена зона

sti / стиг

пътека, пътека

ruskmärkning

маркировки под формата на клони в снега

øy / ö, holme, skär

остров, остров

foss / fors, vattenfall

водопад, бързеи

Исландски

Lyngdalsheiði близо Þingvellir.

корт

карта

падна, fjall

планина

heiði

високо отворено плато

vatn, tjörn

езеро, езерце

mýri

кал, блато

fjörður

фиорд, залив

jökull

ледник

далур

долина

gjá, gljúfur

ждрело, дере, каньон

а

река

фос

водопад

eyja, sker

остров, островче

Финландски и саами

картита

карта

vuori, tunturi / tuodtar, vaara / várri (várre, várrie, vaerie, vare)

планина; vuori е общата дума на фински, tunturi и vaara съответно не се простират покрай дървесната линия - но várri в Sámi е общата дума за хълм или планина (често за големи стръмни), често „преведена“ като vaara; tunturi / duottarmailbmi също се използва за целия регион над дървесната линия

кайса / гайса; kero / tseärru; oaivi; kielas / gielas, kaita / skäidi; рова / роавви

планини с различни форми: висок заснежен връх; планина с форма на купчина над дървесната линия; кръгла планина над дървесната линия ("глава"); билото; каменист хълм с рядка гора

čohkka (tjåhkkå, tjåhkka, tjahkke, tjåkkå)

връх, връх

mäki, kallio, harju / puoldsa

хълм, (хълм на) твърда скала, ескер

skäidi, selkä / cielgi

хребет, вододел (selkä също простор на море или голямо езеро) / хребет с бреза, край планина

pahta / pahte

висок и стръмен склон

järvi / jávri (jávrre, avrre, havrre, jávrrie, jaevrie, jävri, jäu'rr, jauri, jaure, jaur)

езеро, езерце

vesi

вода, което често означава "езеро" в имената

lähde, kaltio / galdu

пролетта

lampi

езерце, малко езеро, катран

лахти / луокта (луокта, лукте)

залив

niemi / njárga (njárgga, njarka)

нос

Повишено блато ("rahka") в началото на април, Национален парк Kurjenrahka. Безплодни и прекалено влажни, за да могат боровете да станат големи.

suo, rahka, räme, aapa / aaphe, jänkä / jeäggi, vuoma / vuobme

кал, блато; suo е общата дума, останалите различни видове; vuoma / vuobmi също долина

палса

ледена могила (в тиня или блато)

jäätikkö

ледник, преспи

laakso

долина

rotko, kuru / autsi, ävdzi, gorsa

ждрело, дере, каньон

joki / johka (jåhkå, juhka, johke, jåkkå, jåkk), eno / eädnu, puro, oja / ája,

река, поток, поток; joki / johka е общата дума, eno е доста голяма, puro е малка, oja е мъничка

кахлаамо

брод

metsä; kuusikko, männikkö, koivikko и др.

гора, гори; последните гори от различни дървесни видове (kuusi = смърч, mänty = бор, koivu = бреза)

раджа

граница, граница

пуураджа

дървесна линия

rajavyöhyke

гранична зона

kuusimetsän raja

(северна) граница за смърчови ("кууси") гори

polku, reitti

пътека, пътека

mökki, pirtti, tupa; камми / гаме

вила, хижа; тревна хижа

сиида

Село Сами или общност

Айлигас е свят паднал, доминиращ в даден регион.

seita / sieidi

дух, свят предмет

saari, luoto

остров, остров

koski, niva, kurkkio, kortsi / gorzze

бързеи, последните стръмни и каменисти

суванто, саву

тиха вода (под бързеи)

köngäs

стръмни бързеи, малък водопад

(vesi) putous

водопад

лату (мн. ладут) / láhtu

ски писта

Свържете

Трекинг маршрут Laugavegur в Исландия.

Поща на охлюви

В магазините и туристическите фирми може да има пощенски кутии и печати. Вместо post restante, може да искате да използвате подходящ в / о адрес. Попитайте за местните практики.

Телефони

Обикновено в скандинавските страни има добро покритие на мобилния телефон, но не непременно там, където имате нужда. Някои хижи в пустинята имат телефони за спешни повиквания (не повече във Финландия; в Швеция те са често срещани и трябва да се използват, за да разкажат за забавянето ви и да получат съвет, ако е необходимо, не само при спешни случаи).

В планински терен често няма сигнал в долините. В отдалечени райони може да няма сигнал, освен на паднали върхове. Може да поискате предварително да тествате важни интернет услуги с нискоскоростна връзка (дори 9600 бита / сек). Има SMS метеорологични услуги. По-рано 3G се предлагаше само в близост до големи градове и важни туристически курорти и покрай някои основни пътища, но сега се предлага във Финландия дори в голяма част от пустинята.

Покритието варира при различните доставчици. Ако имате повече от един телефон (SIM карта) във фирмата, може да искате да имате различни доставчици. Имайте предвид, че най-добрият сигнал може да е от съседна държава и по този начин може да се наложи да плащате за международни разговори дори с вътрешна SIM карта, ако оставите телефона да избира доставчик.

Когато сигналът е лош, не се опитвайте да осъществявате повиквания, а използвайте SMS: съобщенията се нуждаят от сигнал само за няколко секунди и по този начин ще бъдат едновременно по-надеждни и ще използват по-малко енергия.

Поддържайте телефона си сух. Не забравяйте, че батериите се използват много по-бързо, когато има лош сигнал. Дръжте телефона си изключен през повечето време. Електричеството обикновено не е налично в страната, дори не е задължително дори в вили и домове.

Спешни повиквания

The номер за спешни повиквания 112 работи във всички скандинавски страни. Може да има специални номера за някои извънредни ситуации, но ☏112 може да се справи с всички тях. Обажданията до телефон 112 са безплатни и работят без да се засягат ключалките с повечето телефони. Просто въведете номера или използвайте авариен бутон (на някои смартфони). Всъщност в някои случаи може да искате да премахнете SIM картата, за да сте сигурни, че телефонът използва най-добрата налична връзка. За съжаление шведският 112 поставя разговори без SIM карта на задържане, докато не натиснете „5“. Във Финландия такива обаждания ще бъдат задържани за около половин минута, преди да бъдат отговорени.

За сателитни телефони номерът за спешна помощ е ☏ 46 63-107-112 (Швеция), 358 9 2355-0545 (Финландия), 354 809-0112 (Проверка на Исландия!). Сателитите Inmarsat-14 са само на около 15 градуса над южния хоризонт и по този начин лесно се блокират от по-високи терени или други препятствия. Иридий няма този проблем.

Не се колебайте да кажете на спешната служба за всички проблеми, които могат да доведат до спешни случаи. Уверете се, че също им се обаждате, за да им кажете, че сте в безопасност, както и когато закъснеете и някой може да се обади, за да започне спасителна операция. Разходите са лесно петцифрени числа - в евро на час (обикновено се плащат с пари на данъкоплатците, но не искате да злоупотребявате със системата).

Местоположението може да се каже най-добре като ETRS89 / WGS84 координати (проверете предварително дали това е, което се използва на вашата карта). Посоката и разстоянието от добре познато местоположение или която и да е координатна система на вашата карта също могат да бъдат използвани. Кажете и някои имена близо до позицията, за да избегнете грешки. Имайте предвид, че както на 360 °, така и на няколко мили системи (60, 63 или 64 хектомила за кръг) се използват на компасите и че някои имена, като напр. Айлигас („светият паднал“), са двусмислени. Във Финландия спешната служба може да поиска община и адрес (те обслужват огромни площи), но те ще бъдат разумни, когато им кажете, че не знаете.

Сателитни навигатори (GPS и др .; често се включва в смартфони, понякога в камери) използва доста голяма мощност, така че най-добре е да се пази през повечето време, но често може да даде точни координати при спешни случаи. Отнема им известно време, за да намерят сателитите и дотогава може да дадат грешни координати. Проверете дали разбирате настройките и поведението им.

Справете се

Отпадъци

Често има кофи за отпадъци в хижи, заслони и места за лагерен огън. Особено там, където няма път, трябва да избягвате използването им и вместо това да се опаковате. Изпразването на кошчетата за отпадъци в задната страна означава ненужен и скъп трафик. Остатъци от храна и други подобни не трябва да се поставят в кошче за отпадъци, освен ако не знаете, че скоро ще се изпразнят. Малки количества органични отпадъци, като остатъци от храна, могат да се поставят в тоалетни с ями (и по-модерни тоалетни за компостиране). На някои места има отделни компостери. В пунктовете за рециклиране хартията, металът и стъклото могат да се грижат отделно. Извън пътеките органичните отпадъци също могат да бъдат погребвани, ако е необходимо, но особено в торф и над решетката, разграждането може да отнеме много години. Чиста хартия може да се изгори в лагерни огньове и печки, но покритата с метал или пластмаса хартия трябва да бъде опакована. Не оставяйте отпадъци за изгаряне на други.

Тоалетни

Покрай пътеките има тоалетни в хижите и често в приютите и местата за лагерен огън, обикновено достатъчно за вашите по-големи нужди, ако използвате тези услуги. Обикновено това са сухи тоалетни: пристройка с дупка в пейката и кофа с торф, дървени стърготини или подобни, с които да покриете фекалиите си. Може да се наложи да използвате собствена тоалетна хартия. Миенето на ръцете обикновено е ваш собствен проблем (не правете това нагоре от мястото, където хората си взимат питейната вода, нито близо до кофата за питейна вода). Извън пътеки и между хижи, съвет на Къмпинг без оставяне на следи може да се проследи.

Измиване

В повечето части на страните има много потоци и езера или морски бряг, така че намирането на вода за миене рядко е проблем - но особено на север и с изключение на юли-август е предимно доста хладно. Просто се приемете за това или използвайте сауни. За измиване на ръцете на печката ви могат да се затоплят малки количества вода, но често е достатъчна студена вода. На много места трябва да избягвате да получавате мръсотия или сапун в езерото или реката, като правите повечето измивания на сушата. Морската вода не е твърде солена в Балтийско море и рядко във фиордите.

Душовете обикновено не се предлагат в хижите в пустинята, но могат да бъдат налични в някои хижи и в истински къмпинги, ако срещнете такива. Вместо това използвайте сауните, които се намират в доста хижи и хижи. За сауна вижте тази статия (когато не сте във Финландия, проверете дали очакваното поведение е различно), но правилното измиване обикновено е чрез смесване на топла и студена вода в мивка и това се използва. Смесете нов комплект или два за изплакване.