Маради е столица на регион със същото име в Република Нигер, който заема малка част от южната граница с Нигерия, непосредствено на север от градовете Кано и Кацина. Градът („Maradi-ville“, както понякога казват хората в Нигер) е голям - вторият или третият по големина в страната, в зависимост от чиито номера използвате. През 2012 г. в него живееха около 267 000 души. Това е и един от икономически най-проспериращите градове в Нигер.
Разберете
Районът Маради се радва на много плодородна земя, а районът е известен със своите фъстъци, фъстъци и добитък, както и с нигерийските скоби просо и сорго. Градът се възползва и от фабрики, произвеждащи олио за готвене, найлонови торбички и матраци, както и стратегическо местоположение както по главната магистрала на страната изток-запад, така и по основния път на юг към Нигерия. В резултат на това Маради има необичайно стабилна икономика за една от най-бедните страни в света и посетителите могат да се възползват от вид „град на бум“, докато навигират в разтегнатия пазарен квартал на града, заобикаляйки камиони от половин дузина Запад Африкански държави и скачащи, за да избегнат рояците от превишаващи скоростта мотоциклети. Ако Маради не е Ню Йорк на Нигер, то със сигурност е Хюстън на Нигер.
Търговската и индустриална идентичност на Маради го прави малко по-малко привлекателен за повечето туристи и макар че в града и региона има много местни забележителности, които пътникът би намерил за назидателни, вероятно има малко хора, които биха разгледали тези атракции като „заслужаващи“ пътуването “(8-10 часа с автобус по груби пътища от Ниамей). Освен това, докато международните агенции за развитие са известни в Маради, както и в целия Нигер, броят на чуждестранните хуманитарни работници, базирани в града, е много по-малък, отколкото в Ниамей или Зиндер, а присъствието е далеч по-малко забележимо. В резултат на това чужденците могат да намерят града много по-трудно за посещение от места като Ниамей, Агадес или Зиндер. Това не е така, защото жителите са неприветливи - те като цяло са весело приветстващи хора с удоволствие да разговарят с „nassaru“ (светлокожи хора, дума, която често ще посещавате тук). Проблемът е по-скоро в това, че градът има по-малко туристическа инфраструктура от другите градове - няма да намерите „водачи“, продаващи техните услуги в Маради, и е много по-вероятно да срещнете доставчици на услуги (особено в ресторанти и таксита), които не „ не говоря френски. Въпреки това, безстрашните пътешественици (или дори тези, които просто са останали в града за една нощ) ще намерят Маради оживено и изцяло приятно място за посещение.
Качи се
Маради е по Националния път 1, главната магистрала между Ниамей и целия югоизток на страната (включително градовете Бирнин Конни, Зиндер и Дифа и преминава през всеки административен район на страната с изключение на Агадес). Той е и транспортният център за региона. Това прави Маради толкова лесен и лесен за пътуване, колкото всеки град в Нигер.
Със самолет
Маради има работещо летище, но националната авиокомпания в страната вече не работи. По-голямата част от трафика към летището е правителствен или военен (по време на съвместни военни учения между Нигерия и САЩ летището наистина стана доста оживено). Ако имате контакти, ООН и някои други организации за развитие експлоатират самолети, които от време на време се обаждат в Маради; можеш понякога купете място в един от тези самолети, въпреки че това варира от организация до организация и дори от мениджър до мениджър, да не говорим за планирания полетен товар на полета, така че не разчитайте на това. Ако можете да го люлеете, ще имате много завижданото преживяване да направите пътуването по възможно най-бързия и удобен начин.
С влак
Няма достъп до Маради с влак. Най-близката железопътна глава може да бъде в Кано, Нигерия (около 180 км на юг).
С кола
Маради седи на кръстовището на Национален път 1, основната южна магистрала на Нигер, и Национален път 9, който минава на юг от града през град Мадарундфа и навлиза в Нигерия, насочен към Кано. По Национален път 1 пътуването с добре поддържан автомобил може да бъде на около 8 часа от Ниамей (в зависимост от редица фактори, включително времето на годината, времето и състоянието на мащабен проект за поддръжка на магистрала, който бавно се забъркваше в регионите Tahoua и Dosso) и 2½ часа от Zinder. N.R. 1 заобикаля града на север; изключването е ясно маркирано и в двете посоки (но е много зле регулирано; забавете се надолу и следете за камиони, мотоциклети, велосипеди и магарешки колички, идващи от всички посоки). Това изключване ще ви отведе на главната улица, водеща към центъра на града. Национален път 9 е по-лесен; ще пристигнете в града от юг и ще се озовете точно на главната улица.
Коли под наем са възможни само в Ниамей. Това е скъпо. Автомобили могат да се наемат с техните шофьори в повечето големи градове, включително Ниамей и Маради; наемът за колата е малко по-евтин, макар че все още ви харесва бензинът, както и дневните и издръжката на водача. Като правило, качеството на автомобила, който можете да получите, ще намалява, колкото по-далеч от столицата, която получавате. Силно се препоръчва да наемете шофьор с колата така или иначе - моделите на движение са различни в Нигер (както е във всяка чужда държава) и мрежата от полицейски и данъчни контролни пунктове може да бъде много трудна за разбиране. Освен това наистина не искате да сте зад волана, когато претърпите инцидент. Нигерийските полицаи обикновено са разбиращи, но силно бюрократични, така че можете да разчитате на тях, за да сте сигурни, че всяко „t“ е пресечено и всяко „i“ е изпъстрено в докладите, независимо колко време отнема. Освен това човекът, с когото сте имали проблема, ще ви разпознае като чужденец с пари и можете да очаквате, че няма да ви прояви милост в съдебния процес, независимо колко очевидно е била вината им.
С автобус
Всички основни автобусни линии на Нигер обслужват Маради с едно или две заминавания и едно или две пристигания на ден. Цената за билет е около 20 щ.д. Ниамей. Тези автобуси са сравнително бързи, надеждни и точни (поне при тръгване от точката на излитане). Те са по-малко неудобни и билетът ви ще ви купи едно място, напълно собствено, така че това е начинът да пътувате с бюджет. Въпреки това, малко от тези автобуси имат удобства, за които да говорят; с твърдите седалки, жегата, липсата на окачване и други нещастия, пътуването все още може да бъде брутално и можете да слезете от автобуса дехидратиран, изтощен и физически болен в лош ден. Храна може да бъде закупена (и някои дълбоко обезпокоителни бани могат да бъдат достъпни) на половин дузина големи станции, разположени донякъде редовно по пътя; в зависимост от фактори като времето и сезона, пътуването до Ниамей може да отнеме 8-11 часа. Същата мрежа от автобуси може да ви отведе директно до Досо, Конни, и Zinder, сред много по-малки градове, и с междинно кацане до която можете да стигнете Тахуа, Агадес, Гая, и Дифа. Много компании предлагат и международни услуги до дестинации, включително Бенин, Да отида, и Буркина Фасо. Местата са с билети и те са първи дошли, първи обслужени; не залагайте, че можете да се явите на гарата точно преди тръгването на автобуса и да вземете билета си. Вашият билет включва и багаж; компанията може да поиска да платите за излишен багаж, но обикновено това е извън обхвата на това, което пътникът ще носи. Не очаквайте с прибрания багаж да се отнасят внимателно.
Автобусните линии, обслужващи Maradi, включват SNTV (националната транспортна компания), Aïr Transport (това е „ay-yeer“, име за северната пустиня, а не „въздух“ като небето), Azawad, EHGM, RTV (известен още като „Rimbo“) Транспорт ") и Sonitrav. Автобусните компании идват и си отиват с известна честота, така че проверете кога ще стигнете до там. Няма много неща, които да разделят различните компании; техните цени и графици по принцип са еднакви. Римбо (RTV) се е забъркал с правителството, тъй като има лош рекорд за безопасност, въпреки че всяка компания има инциденти от време на време (добрата новина, за сметка на това, за пътник е, че автобусът е вероятно най-голямото нещо на пътя; в повечето инциденти с нигерийски автобуси е по-добре в автобуса, отколкото извън него). SNTV разполага с няколко по-модерни автобуса с климатик, по-добро окачване и видео плейъри (макар че тези плейъри често се използват за възпроизвеждане на 20-годишни филми за кунг-фу и някои наистина ужасяващи музикални видеоклипове, независимо дали това е благословия или проклятието е отворено за дебат). Следователно вие сте напълно разумни при избора на вашия автобус въз основа на удобството на гарата. В Маради автобусите са нанизани по главната улица; EHGM е по-далеч на север, SNTV и Azawad са централни, близо до пазара, а RTV, Sonitrav и Aïr са по-южни.
С храстово такси
Такситата Буш са централното транспортно средство за по-голямата част от Нигер, а Маради е храстовият таксиметров център за региона. Ако пътувате в района на Маради или от Нигерия, това често е единствената ви възможност; Буш таксита пристигат и напускат няколко места в града за останалата част от региона, като разходите варират от 200-1500 FCFA в рамките на региона.
Ако пътувате от други региони на Нигер, автобусите са по-евтини и имат предимствата да бъдат по-бързи, по-удобни, по-надеждни и по-безопасни. Ако планирате да превърнете преживяванията си в Нигер в книга и искате възможно най-мъчителните истории, тогава определено се опитайте да направите това пътуване с храстово такси. От Ниамей това може да отнеме до 24 часа и според слуховете ще ви струва 30-60 щатски долара, с дълги междинни кацания на няколко места по пътя, а един стар пътеводител може би е казал, че е най-добре, когато описват процеса като изискващ ниво на търпение наравно с Мохандас Ганди. Ако имате половинки порядъчни приятели, те със сигурност ще ви спестят място в бара за всеки път, когато стигнете до там.
Ако идвате от Кано или Кацина, вероятно ще трябва да вземете храстово такси; няма нигерийски автобусни компании, поне да обслужват Кано или друг град в Нигерия. Очаквайте да отнеме 8 или 10 часа, броейки граничния пункт (гражданите на страните от ECOWAS не се нуждаят от документи, за да преминат границата, но западняците ще го направят; не разчитайте, че вашето пътуване е готово да ви чака да преминете през формалностите , така че се уверете, че имате разбирателство с шофьора, или носете чантите си със себе си). Разходите и опасностите са неизвестни; наред с други неща, границата е била затваряна спонтанно и без предупреждение поне няколко пъти и винаги е затворена след падането на нощта.
С лодка
Сезонната река извира в края на май или началото на юни на юг от града и тече до може би октомври, а на някои отдалечени места можете да откриете канута, използвани като фериботи. Не изглежда да има редовен превоз по реката по този начин или каране на кану, предлагани на пазара за туристи. Във всеки случай това не е реалистичен метод за пътуване до града.
Заобиколи
Маради е лесен за придвижване град. Центърът на града е много проходим, ако приемем, че искате да се преборите с горещината и лъкатушещата трева на неназовани улици. Малко улици са кръстени и дори когато са, никой не ги познава (и със сигурност не номерата на къщите на тях). Когато вземате такси или питате за упътване, конвенцията е да посочите забележителност в близост до мястото, на което отивате. Описът на забележителностите на всеки шофьор е малко по-различен и той може да нарече мястото, на което сте се насочили, нещо различно (или на различен език) от това, което вие или вашият пътеводител смятате, че се нарича. Повечето от тях знаят имената на културните обекти, големите държавни служби, хотелите, пазарите и големите магазини, автогарите, популярните барове и ресторанти и т.н. Ако правите предварителни уговорки да се срещнете с някого, може да помислите да попитате вашата страна какво казват на таксито да стигне до там. Ако знаете къде отивате и комуникирате добре, можете също така да давате указания отсечка по завой (както можете, след като стигнете до най-близката си забележителност); имайте предвид, че това е чудесна вратичка за изненадващо увеличение на тарифите (вероятно честно), тъй като водачът не е знаел накъде е тръгнал предварително.
С такси
Таксита обикалят улиците с известна честота през деня; те могат да станат оскъдни след залез слънце, дори по време на най-добрите часове на нощния живот. Няма таксиметрова компания и е напълно приемливо да поискате от таксиметров шофьор номера на мобилния му телефон, за да можете да се обадите за пикап или да уредите времето за вземане, ако сте на отдалечено място или закъснявате. Шофьорът може да поиска малка такса, за да направи това, но мнозина не го правят, особено ако има група от вас.
Както навсякъде в Нигер, такситата в Маради се споделят; законно водачът може да превозва до четирима пътници, които могат да имат толкова различни дестинации. Възможно е да вземете до пет или шест, особено ако някои от тях са деца, но ако това наистина започва да ви създава проблем и нямате нищо против да бъдете смятани за „правоимащия бял човек“ , 'можеш да говориш. За да приветствате такси, застанете отстрани на пътя и протегнете ръка; повечето нигерийци ще го държат на нивото на земята, нека ръката им да виси от китката им и ще направи примамно движение. Обикновено работи и кабина в американски стил. Шофьорът ще намали скоростта; кажете му къде отивате и не влизайте, докато той не каже, че е добре. Той може да има други пътници, а дестинацията ви може да не е в посоката, в която вървите; това се случва и не е нищо лично. Такситата в Нигер се изчисляват по отношение на „курсове“ - т.е. един курс, два курса и т.н. Всеки курс струва 200 FCFA. В Маради ще трябва да преминете от единия край на града до другия или да го напуснете изцяло, за да изчистите „единия курс“. Както в повечето градове, ако шофьорът ще ви таксува повече, етикетът е, че той ви казва, когато ви взема. Ако той ви подскача, когато пътуването приключи, вие имате право да протестирате. Неговата тарифа също трябва законно да бъде функция от 200; казано, често тук ще имате такса от 300 FCFA, посочена като компромис с вас; напълно е ОК да се съгласите с него.
Таксиметровите шофьори са по-приятелски настроени, по-честни и по-рядко се опитват да се възползват от вас в Маради, отколкото в Ниамей. За разлика от Ниамей, можете разумно да предположите, че повечето шофьори ви дават справедлива цена, освен ако не знаете по-добре.
С мотоциклетни таксита
Ако имате нужда от малко повече вълнение в живота си (или отчаяно искате да спестите 10 цента), можете да вземете мотоциклет-такси (наречен кабу-кабу). Това може да е забавно, но също толкова лесно може да бъде и косата. Много кабу-кабуси в Маради са китайски скутери с 50 кубика и само една седалка, на която отчаяно се придържате в интимен контакт с шофьора, докато разхождате трафика. Професионалните шофьори на кабу имат действителни мотоциклети с реално място за пътници, но за разлика от места като Zinder, лицензите в Maradi не се наблюдават внимателно и така получавате много аматьори; по-лошото е, че професионалистите не са униформени като в Zinder и затова не винаги можете да различите разликата. От горната страна вие сте единственият пътник и затова всеки път отивате направо до дестинацията си. Още по-добре, можете да намерите група скучаещи шофьори на кабу-кабу на всеки ъгъл на улицата и почти със сигурност ще намерите такъв дори в странни часове на нощта, когато такситата изчезнат. Езда на кабу-кабу започва от 150 FCFA; ако отидете на някакво разстояние, тази цена ще се увеличи по-бързо и постепенно, отколкото такси, така че двете са почти еднакви на междинни разстояния и ако пътувате по-далеч, таксито е по-евтино. Шофьорът вероятно няма каска и със сигурност няма да има такава за вас.
Вижте
- 1 Grand Marché. Grand Marché (Големият пазар) заема двублочна зона в центъра на града; това е зазидано място, обсипано с порти, така че може да не го разпознаете от улицата. За разлика от повечето пазари, тук има живот всеки ден от седмицата, но за да видите наистина дирижирания хаос, когато търговията се излива в околностите в целия си блясък, трябва да отидете през пазарните дни, понеделник и петък. Главната атракция на пазара е може би зрелището на това нещо; това е мястото, където местните ходят, за да пазаруват, така че няма да видите много, което бихте искали да купите (въпреки че ще срещнете много хора, които биха се радвали да ви го продадат). Едно добро изключение е кът с няколко търговци, които продават традиционни прелести и магически средства (помолете някой магани или традиционен медикамент); от тях можете да получите няколко вида вълшебни прелести и традиционни бижута, да не говорим за километри и километри мъниста. Те обикновено са изключително евтини и са чудесен шанс да практикувате уменията си за договаряне, без да излизате много пари, въпреки че много от търговците не говорят френски. Докато сте там, отделете и малко време, за да отбележите колекциите от традиционни лекарства и лекарства. Ако планирате да се справите с вашето магьосничество, можете да намерите сред купищата билки и растения неща като таралежи от таралеж, опашки от хамелеон и дори изсушени глави на маймуни. Те могат да направят фантастични подаръци, но да бъдат предупредени, че са по-скъпи, отколкото предполагате, и че можете законно да върнете почти нищо от тях в САЩ или повечето европейски страни.
- 2 Султанският дворец. Традиционният началник на град Маради живее във впечатляващ дворец на огромен площад в западната част на града. Дворецът е визуално поразителен отвън. Дворецът на вожда всъщност е частният дом на семейството му и мястото, където той държи съд, така че не е изрично отворен за туристи. Въпреки това се носи слух, че той обича да се среща с чужденци, така че може да успеете да очаровате пътя си, за да го гледате да държи корта или за обиколка или частна аудитория. Подарък (пари или по-традиционен подарък като ядки от кола) може да смаже колелата. Дори и да влезете, очаквайте да бъдете показан на удобен стол и да бъдете изчакани известно време (това вероятно е дори ако уговорите среща); трябва сериозно да помислите да намерите някой, който да ви даде буквар за етикета за среща с традиционен вожд на хауса, преди да се опитате да отидете.
- 3 Център за занаятчии. Центърът за занаятчии е в северната част на града и е работното място за приятелска колекция от предимно туарежки ковачи, бижутери и кожени работници, както и магазин, който продава техните стоки. Изборът в магазина е по-малко разнообразен от това, което се намира другаде, може би защото Маради не е нито град на Туареги, нито място, посещавано от туристи, но цените са по-разумни (въпреки че споразумението, при което стоките на всеки занаятчия се продават в един и същ магазин, прави цените далеч по-малко договорени, отколкото биха могли да бъдат другаде). Цените със сигурност са по-приемливи, отколкото са в Къщата за гости, единственото друго място в Маради, където можете надеждно да си купите парчета от световноизвестни сребърни бижута Tuareg. Ако обаче ще отидете, не просто отивайте да купувате неща. Отделете време да обиколите и да наблюдавате занаятчиите, които работят; голяма част от работата им е очарователна за гледане и те са много приятелски, приказлив куп. Ако сте поканени на чай, не се колебайте да приемете или откажете; ако приемете, имайте предвид, че ще се запишете за един от най-силните ритници с кофеин, който можете да получите и че се счита за грубо да напуснете, преди да сте изпили три чаши. Докато сте там, се разходете от другата страна на улицата и погледнете джамията Гранде; това не е същият спектакъл като този на Ниамей или дори Тибири (виж по-долу), но си заслужава да бъде посетен.
Направете
- Пазарувайте на пазара. Пазаруването през западноафриканския пазар може да бъде фантастично забавен начин да прекарате един следобед и ако търсите шанс да влезете в нещата, преди да срещнете пазарите и туристическите магазини в Ниамей или Zinder (където те имате повече неща, които всъщност може да искате да купите, но обратно, те също се опитват абсолютно да ви прецакат) след това излезте на сухо, за да купите манго, болт плат или парче незначителни бижута на пазара в Маради или в един от специализираните магазини по периферията на пазара. Цените тук ще бъдат по-ниски, а надценката, която получавате за довеждане на чужденец, също ще бъде по-малка. Бъди дружелюбен; пазарлъкът е социална дейност и ще искате да започнете, като попитате за здравето и семейството на търговеца, както всеки друг учтив разговор. Поискайте цена за това, което искате; често ще бъдете помолени да изберете всичко, което искате, преди да получите окончателна оферта (колкото повече купувате, толкова по-малко ще бъдете таксувани за артикул). За храна обикновено можете да дадете контра оферта от около 2/3 от офертата; за неща като текстил може дори да опитате 1/2. Понякога това ще доведе до категоричен отказ; в този случай в Нигер е добре да промените офертата си; алтернативно може да получите насрещно предложение от търговеца и процесът ще продължи. Ако се опитвате да получите последната отстъпка, помислете за ласкателство („Защото сте добър приятел!“) Или фразата saboda gobe, израз на хауса, който предполага, че трябва да получите добра цена, защото ще се върнете утре или ще препоръчате търговеца на приятелите си; използването само на тази фраза ще зарадва много търговци. За разлика от много азиатски или близкоизточни култури, пазарлъкът в Нигер с всички, с изключение на най-безсрамните туристически капани, трябва да остане приятелски процес; не обиждайте търговеца или неговите стоки (освен ако артикулът е легитимно дефектиран; ако все пак го искате, това оправдава отстъпка) и ако усетите, че търговецът се е ядосал законно на вас, значи шофирате твърде трудно. Не забравяйте, че тези хора са много бедни според всеки стандарт, с който се свързвате; ако ти издава десет допълнителни цента, наистина ли е голяма работа?
- Club Privé. Скачайте в басейна (основната атракция на клуба; много емигранти просто наричат мястото „басейн“) или играйте няколко комплекта тенис (може да имате нужда от собствено оборудване) на корта или вдигайте тежести във фитнеса. Предполага се, че сте платен член, за да влезете, но собственикът, Майнасара, е много приятен човек, който управлява бизнес и обикновено можете да го убедите да ви пусне, особено ако купувате храна или ви продавате дневна карта . Много вероятно е да срещнете както някои богати нигерийски семейства, така и много от хуманитарните работници и емигранти, които живеят в Маради, и това е идеалното място за разхлаждане в една от най-горещите страни на Земята. Менюто е скъпо, но обслужва чужденци, можете също да получите студени напитки и алкохолни напитки. Някой ден, през сезона, той дори ще предложи да ви продаде помело от плодното дърво отзад. Клубът е надолу по страничен път и минава границите на града; или се уговорете да извикате такси, или бъдете готови да изминете около една миля нагоре, преди да стигнете до точка, в която ще намерите такава. Между другото, „водните скорпиони“, които вероятно ще намерите да споделят басейна с вас, наистина са обезпокоителни, но те са не скорпиони и те са безвредни. Ако все още не можете да понесете във водата с него и нямате нервите да го докоснете, персоналът ще ви го извади; това е ежедневие.
- Парти в кашата. Преди това е била трапезарията за военна база, откъдето идва и името. Сега това е един от най-известните танцови клубове на Маради, както с афробейт, така и с международни поп и хип-хоп селекции и с доста разнообразна тълпа от местни жители и емигранти. Това е малко по-скъпо за една вечер в Маради, но е едно от най-близките неща до нощен клуб в западен стил в много консервативен мюсюлмански град. Той е почти точно срещу Club Privé и носи със себе си много от същите проблеми на транспорта. Нещо повече, най-вероятно ще напуснете Кашата в глухото на нощта по неосветен път през просо полета, в които живеят опасности от животни, за които никога не сте чували, и вероятно носете сандали. Помислете добре сега, докато сте трезви.
- Фестивали. Проверете календара си, преди да посетите, или попитайте наоколо. Нигер има разнообразие от големи фестивали и повечето се основават на мюсюлманския лунен календар и така датите им се променят. Рамадан, месецът на гладуването, може да донесе общо забавяне и известна мудност на Маради, но ако имате късмета да присъствате на Ейд в края на месеца, тогава трябва абсолютно да вземете такси до Тибири, 20 минути разстояние. Тибири е домът на Сарки, един от най-могъщите хора в традиционната хауса култура, а площадът пред двореца му става сцена на екстравагантен фестивал по време на Ейд, където хората идват от стотици мили наоколо, за да гледат традиционни музиканти и парадът на дворцовата охрана и представяне на състезания на коне в чест на триумфа на краля над враговете му и празнуване на края на Рамадан. Градът разполага и с най-впечатляващата джамия в региона, където молитвите ще се провеждат сутрин. По същия начин фестивалът cuir salee (осолена или суха кожа), традиционен фестивал на Фулани, се случва на север от Дакоро в този регион веднъж годишно; фестивалът включва, наред с други неща, традиционни състезания по борба и красота и ако отидете, може да бъдете сигурни, че сте свидетели на нещо, което само шепа западни очи са виждали.
- Чат с всеки и всеки, когото срещате. Хаусасите и нигерийците като цяло са невероятно приказливи и много приятелски настроени. Те обичат да говорят за себе си и ще се радват да научат всичко за вас. Ако отделите време да седнете и да говорите с някои от хората, които срещате, ще имате шанса да научите всичко, което някога сте искали да знаете за живота в Маради и в Нигер (да не говорим за времето през този сезон, какво дядо го е направил и сега е известен и всеки член на семейството на вашия спътник, включително едното му дете, за което наистина трябва да се ожените). Ако сте изключително приятелски настроени, рискувате да бъдете поканени обратно в къщата на спътника си за пищна вечеря и шанса да пиете чай и да говорите в късните часове на нощта и да излезете и да видите неговото поле или стадото си в сутринта. Отхвърлянето на подобна оферта е трудно, без да създавате наранени чувства и честно казано, установяването на такава връзка е може би най-добрият начин да получите съвет за посещението си, както и да създадете трайно приятелство.
- Скитай се. Ежедневието в град като Маради е като нищо, което вероятно сте виждали досега, и въпреки че със сигурност ще бъдете забелязани, няма да привлечете тълпа по начина, по който бихте могли в някои други градове или в провинцията. Освен това е много безопасно; няма „лоши квартали“ в начина, по който западняците разбират концепцията, така че едва ли ще бъдете изложени на риск, ако напуснете утъпкания път. Особено се разходете из по-старите квартали около двореца на вожда в северозападната част на града; ще получите истинско усещане за стар африкански град, пълен с няколко къщи от колониалната епоха и няколко много впечатляващи къщи от кал, включително двуетажни с невероятно добавени функции като балкони и стъклени прозорци.
- Следвайте номадите. Ако сте в района, тъй като сезонът на дъждовете приключва (през октомври), попитайте дали номадите пътуват на юг в момента. Ако са, помислете за скитане до главната магистрала, за да ги видите. Много пастири на фулани и туареги правят пътуването на юг през Маради до Нигерия, минавайки по пътека точно на север и на запад от града. В зенита на тази миграция можете да станете свидетели на невероятен спектакъл, тъй като семейство след семейство с хиляди кози, овце, говеда и камили минават по този път, една след друга, горе-долу точно както преди стотици години.
Уча
- Хауса. Това не е само интересен език, за който може да ви хареса да научите няколко ключови фрази; наистина ще улесни много посещението ви в Маради, ако успеете да намерите някой, който да ви го научи. Изучаването на лексика за пари и търговия е полезно, както и изучаването на някои типични поздрави. Както в по-голямата част от Западна Африка, в Нигер е неучтиво да се захващате за работа, без първо да разпитвате надълго и нашироко за здравето и благосъстоянието на вашия спътник и неговото / нейното близко семейство, работата им, как протича реколтата и т.н. ; възможността да правите това в хауса ще ви хареса много на хората, които срещате, и ще откриете, че работи магически ефект: Цените ще спаднат, опитите да ви измамят ще намалеят, полезността ще се увеличи и кръговете напитки изведнъж ще изчезнат от раздела. Не е подценяване да се каже, че изучаването на някои основни хауса ще промени коренно отношенията ви с града и то по напълно положителен начин.
Работа
Маради е град със синя яка в една от най-слабо развитите страни на Земята, така че вероятно няма да намерите много работа, която да ви струва, освен ако не сте тип Discovery Channel, който иска да демонстрира пред света. Подобно на повечето страни по света, можете да намерите огромен пазар за хора, които искат да научат английски; можете да намерите достоен интерес и към китайски и арабски. Сумата, която обаче може да плати за услугата всеки, освен абсолютно богатите, е много малка. Ако наистина се нуждаете от доход, най-добре е да се свържете с неправителствените организации в Маради, особено ако имате някакъв международен опит в развитието или можете да демонстрирате технически умения. Слуховете, че получаването на работа за НПО е трудно, са верни, но те са верни преди всичко, ако сте назначени като чужденец. Много неправителствени организации биха били много щастливи да замине западняк на вратата им на място и да поиска работа на конкурентна местна заплата, след като вече е стигнал там за своя сметка. Дори тази тактика обаче е по-вероятно да ви свърши работа в Ниамей или Зиндер, така че най-добрата препоръка е вероятно да не пътувате до Маради, търсейки работа, ако сте западняк.
Купува
- Традиционни занаяти на туареги в занаятчийския център. Туарегите (а също и фуланите) са международно известни с качеството на своето сребро и кожените си изделия; магазинът на Центъра разполага с достоен избор от силно отличителни сребърни или никелови пръстени, гривни, колиета и обеци както за мъже, така и за жени. Попитайте за кръстовете на туарегите; те са често срещан мотив и историята зад тях е завладяваща. Кожените куфарчета и сандали са изненадващо здрави, макар и рядко толкова удобни или практични, колкото бихте се надявали. Ако искате нещо наистина конкретно (и имате място в багажа си), помислете за седло, меч или портфейл от камила на Туарег; това са всички неща, които можете да забележите туарегите около вас, които всъщност носите и използвате в ежедневието си, и те обикновено илюстрират уменията и естетиката както на кожената, така и на металообработващата работа.
- Колска ядка. Ако искате да опитате най-характерния порок на Нигер, купете ядка кола. Този прочут кофеин с дървесни плодове беше една от ранните съставки в Coca-Cola и е удивително горчив, но има удар, който ще ви накара да не зачитате отново сутрешното си кафе. Ядките Kola обикновено се разпадат съвсем естествено на карамфил и много нигерийци, които социално дъвчат goro, както е известно, обикновено купуват само един и споделят. Осмелете се да изядете цял само рано сутринта или преди трансатлантическия си полет. За разлика от уличната храна, ядките на кола не се мият; вземете го със себе си и го измийте внимателно (в идеалния случай с малко белина във водата) или поне го обелете (не толкова надеждно), преди да го изядете. Плътта има интересна тенденция да оранжеви, когато е изложена на въздух. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
- Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.
Яжте
Бюджет
- улична храна - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
- Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.
Среден клас
- Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
- Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
- The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.
Сплирж
- The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
- L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
- Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
- Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.
Пийте
Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.
There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.
In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.
Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.
This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.
Спете
There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.
- 1 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi.
- 2 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice.
Свържете
Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.
Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.
Пази се
If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.
Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.
Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).
A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.
The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.
It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.
Справете се
Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.
That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.
Върви следващата
You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder or Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina or Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.